Résolu "Mon OBD a cramé le chargeur de ma Zoe" -> Faisceau défectueux

Ils ne savent plus quoi faire pour se créer du chiffre d'affaires, artificiellement.

De plus le garagiste n'a pas recherché une panne éventuelle d'un module du chargeur en ouvrant le chargeur, comme l'a proposé le garage Revolte ou comme tu l'as fait avec @Fred.Leudon (avec le diagnostic du câblage mal serti).

Comme je l'ai dit à @Guillaume_31, on va attendre quelques recharges pour confirmer mais on peut dire que le chargeur est en bon état et fonctionne correctement.
Si le chargeur n'est pas en cause, je ne vois pas d'explication sur l'origine de la discontinuité électrique de l'un des fils du faisceau.

Je me demande s'il ne s'agit pas tout simplement d'un problème de faux contact (d'oxydation des contacts) sur les cosses de la prise de charge, comme évoqué plus haut par @Guillaume_31 puis plus en détail par @Pixel et @electron06.
Ou alors un problème avec le "témoin du connecteur de prise de charge".

@Guillaume_31 : j'ai remarqué que ta borne est à l'extérieur et que le câble de recharge T2-T2 également et sans cache d'étanchéité du connecteur côté véhicule (câble qui était fourni sans ce cache en 2014).
Ce câble T2-T2 est fourni depuis quelques années (édit : il me semble) avec le cache d'étanchéité côté véhicule.
Tu devrais peut être mettre à l'abri des intempéries ce connecteur du câble de recharge, par exemple à l'intérieur d'un genre de petite boite aux lettres ou mettre un cache d'étanchéité.

Sur mes 3 Zoe 41, je n'ai jamais eu de cache sur mes câbles T2-T2 !

Oui, effectivement.
Pour ma Zoe 22, le câble T3-T2 fourni a un cache d'étanchéité uniquement du côté T3.
Pour ma Zoe 41 de janvier 2017, le câble T2-T2 fourni ne présente pas de cache, des 2 côtés.
Par contre pour ma Mégane e-tech d'octobre 2022, le câble T2-T2 fourni présente un cache des 2 côtés.

C'est pour ça qu'elle est si chère.

alfred a écrit:j'ai remarqué que ta borne est à l'extérieur et que le câble de recharge T2-T2 également et sans cache d'étanchéité

Effectivement, en fonction de l'environnement l'oxydation va s'installer plus ou moins rapidement. Ma borne est aussi à l'extérieur avec un câble T2 fixe, j'ai un support mural qui à la forme du connecteur de la prise T2 pour la protéger de l'humidité. Les Alpes Maritimes n'est pas le département le plus humide de France mais j'habite à environ 1 km du bord de mer, l'air salin c'est redoutable !

Pour tester le faisceau il faudrait idéalement que chaque extrémité soit branchée sur son connecteur pour que la mesure se fasse aux travers du câble et des contacts. Côté chargeur / moteur ce n'est pas forcement simple mais côté câble de charge il suffit de dévisser le capot de protection pour accéder au câblage.

Je reviens à nouveau sur le sujet du faisceau défectueux.
J'ai pensé à une autre hypothèse qui me semble plus vraisemblable :
Un défaut quelque part du faisceau d'origine posé en 2016, défaut qui s'est révélé avec une panne seulement actuellement soit 7 ans plus tard.
Je pense à un problème similaire à celui de @Fred.Leudon (dans son cas c'était un câble mal serti à l'origine sur le chargeur et une panne seulement après environ 150000 km et quelques années plus tard).

Le diagnostic du faisceau ne permettra sans doute pas de le réparer mais peut être de pouvoir confirmer que l'origine de la panne ne provient pas du chargeur mais uniquement du faisceau.

Il existe un appareil (mégohmmètre) pour tester l'isolement des câbles, cela nécessite quand même de bonne connaissance du domaine et ce peut être destructeur de l'objet testé (en l’occurrence, pas vraiment de conséquence).
Si le défaut est déjà bien prononcé, un simple ohmmètre peut suffire en mesurant sur les gros contacts à une extrémité du câble :
- régler l'appareil à son maximum de mesure ohmique.
- Définir un conducteur "commun" (par exemple la terre) et apposer une touche de l'appareil dessus.
- Poser l'autre touche successivement sur les autres gros contacts --> la valeur lue doit rester constante = "l".
- Inverser le "commun" avec un autre des contacts et recommencer les mesures à l'identique.
Si la valeur lue change le défaut se trouve sur un des câbles concernés, effectuer les mesures en changeant successivement de "commun" permettra de définir celui HS --> la valeur du câble aura changée deux fois.

Je n'ai pas du tout compris ta méthode de mesure.
Tu veux mesurer l'isolement ou la continuité des fils ?

Si c'est l'isolement, avec un multimètre, tu pourras détecter un court-circuit franc ou de faible résistance.
Les fuites de forte valeur ohmique varient avec la tension appliquée.
Une fuite ne donnera pas la même valeur ohmique avec 2 ou 3 V DC (multimètre), avec le secteur 230 V AC ou avec un mégohmmètre (quelques centaines à quelques milliers de volts DC).

Il est plus probable qu'il y a un conducteur coupé et ça, c'est facile à détecter avec un multimètre.
Et il faut remuer les fils au voisinage des prises afin de détecter une éventuelle coupure aléatoire (un coup ça touche, un coup ça ne touche pas).
Il reste qu'il n'y a pas que les fils qui arrivent à la prise (PE, N, L1, L2, L3, CP et PP) à tester.
Il y a aussi ceux qui actionnent le verrou et ceux des capteurs qui ne doivent pas être déconnectables côté prise.

Si tu parles des connecteurs du mécanisme de verrouillage et du témoin de prise de charge, les contacts des fils semblent accessibles par une pointe de mesure (voir les photos dont on a parlé plus haut).

Il y a deux capteurs moulés dans la prise, avec deux fils chacun.

Dans un premier temps l'isolement, pour la continuité il faudrait en plus shunter à une extrémité ou mesurer avec une touche à chaque extrémité.

Je sais que c'est archaïque mais plutôt que de sortir de suite la grosse artillerie autant commencer par du basique et je précisais bien que cela pourrait fonctionner si le défaut était déjà bien établi.

Après, reste la piste des rongeurs divers et variés mais la trace est généralement facile à suivre.

Bonjour à tous

Merci pour vos messages.

Pour tenter de mieux comprendre l'origine de la panne, j'ai commencé à étudier ce faisceau défectueux.
Comme je ne pense pas pouvoir m'en resservir ou le revendre, je l'ai mis à nu en enlevant les gaines.
Voici à quoi ressemble le cablage.






J'ai commencé à tester la continuité mais ce n'est pas évident avec mon ohmètre car les embouts sont un peu gros pour les fiches (connecteurs signal).
J'ai inséré un fil de cuivre dans les fiches pour mieux assurer le contact.
A priori pas de problème au niveau des câblages de signal.

Un truc que je n'ai pas compris: les fiches de la prise sont métalliques (x3) et plastique (x4). Comment tester la continuité sur les fiches plastique ??

Je regarderai plus en détail, probablement après les fêtes.

Par contre, si quelqu'un du forum a plus d'expérience et de matériel, et serait intéressé pour faire cette recherche de défaut, je peux lui envoyer le faisceau !

Merci

Guillaume

Les fiches que tu appelles "plastique" sont bien métalliques mais elles ont un embout en plastique noir.
Il faut donc faire contact sur le côté de la fiche pour tester.
Ces fiches sont celles où il peut y avoir une tension secteur 230 ou 400 V.
C'est sans doute pour éviter un contact avec les doigts qu'elles sont ainsi protégées.
Les fiches PE, CP et PP sont nues car elles ne présentent pas de tension élevée.
Il n'y a pas de petites économies.

Je suis très intéressé à analyser le faisceau !

En espérant que ce n'ait pas été simplement un contact déficient (oxydation, par exemple) au niveau d'une des connexions des fils de dialogue, auquel cas il n'y aura rien à trouver sur le câble proprement dit.

Pauvre faisceau, qui va probablement se faire déchiqueter.  

Mais qu'est-ce qui te fait penser que c'étaient les fils CP et PP qui produisaient le défaut ?

On voit sur la photo ci-dessous de @Guillaume_31 que les fils CP et PP (blanc et rose) ne sont pas branchés sur le connecteur de la prise du filtre électronique mais sur le petit connecteur de signal.
D'où le défaut car ces fils CP et PP devraient être branchés sur le connecteur de la prise du filtre électronique.

EDIT : Erreur d'interprétation

Message supprimé car EDIT : Erreur d'interprétation

Mais dans ce cas, ça n'aurait jamais fonctionné !

Effectivement, certains VE peuvent se passer du PP (Proximity Pilot) mais pas du CP (Control Pilot) qui permet le dialogue entre le VE et la borne de charge.

Oui, logiquement si la Zoe ne peut pas se passer du CP ou du PP, ça n'aurait jamais dû fonctionner.

Par le PP la voiture s'assure de la présence d'un câble branché et détermine son courant maxi par la lecture de la résistance qui se trouve dans la prise entre PP et PE.
Le CP sert au dialogue entre la voiture et la borne (signal 1 kHz avec niveaux de tension et rapport cyclique variables).
Il est en effet possible que certains VE n'utilisent pas le PP mais le CP est indispensable.

Je me suis complètement trompé pour les cosses 6 et 7 de l'embase du connecteur de charge sur le filtre électronique.
Ce sont des cosses de verrouillage (E sur le schéma ci-dessous) et non les cosses des fils CP et PP.
Ces cosses de verrouillage permettent de vérifier que le connecteur du faisceau est bien inséré dans la prise.

Aaaaaaaah !