La Zoe comme source d'énergie

D'après ce que je comprends, si pas de 220V, il ne produit pas.

L'onduleur ne sort pas de puissance s'il ne voit pas le 220V du réseau, c'est ça ?
Au fait il n'est dit nulle part si c'est un pur sinus, mais je suppose que c'est nécessaire pour l'injection sur le réseau.

Toug19 a écrit:J'ai analysé le fonctionnement du verrou et maintenant j'arrive à réveiller la voiture en faisant contact entre un des fils du faisceau du verrou et la masse. Donc ça a l'air tout bon. On peut même laisser la voiture fermée, cela ne l'ouvre pas. Cela réveille juste la partie qui m’intéresse. Parfait!.

Tu as pu mesurer le courant qui passe dans le fil qui sert à établir ce contact ? Tu penses que c'est juste une commande, ou un court-circuit franc ? En tous cas la Science semble progresser.

Concernant les onduleurs, il y a plusieurs types. Ceux qui injectent dans le réseau "normalement" ont besoin de se mettre en phase avec ce réseau et ils ne fonctionnent donc pas sans le réseau. C'est le cas de mes micros onduleurs pour mes PV. Ensuite, il y a les onduleurs qui ont leur propre générateur de signal et il ne faut surtout pas mélanger avec le réseau. Et puis, il y a les hybrides qui peuvent fonctionner suivant les deux systèmes mais, là-encore, il faut faire attention aux câblages et bien comprendre leur fonctionnement.

Concernant la prise que j'ai grâce à mon attelage Ep-Tender et la possibilité d'y ajouter un onduleur, techniquement c'est faisable. Restent les problèmes administratifs et financiers.

@Passant_Mbr:
Oui j'avais mesuré 8mA. Et lorsque j'actionnais manuellement le verrou (il y a une gâchette en plastique qui permet d'ouvrir le coffre si on est en panne de batterie), la résistance entre ce fil et la masse était très faible.

J'ai ma carte électronique prête, elle fera le contact avec la masse toute les 290 secondes pendant une demi seconde.
Par contre je pense que cela va allumer la lumière du coffre avec le même cycle. Tant pis.

Très intéressé par les détails, en particulier par la localisation exacte de ce fil, en espérant que ce soit la même d'une version de Zoe à l'autre.

Avec une période de 290s, je suppose que tu vises à maintenir la charge batterie active en permanence. Du coup peut être que la prise allume-cigare l'est aussi et pourrait servir à alimenter la carte en question ?

@Passant_Mbr: Oui c'est que je planifie, cela fera un cable USB qui traversera toute la voiture. A voir si il y a une meilleure solution pour une alimentation.

J'ai terminé mon montage, pour le moment en version "debug", car l'intégration physique des éléments reste à faire (garniture du hayon démontée, isolation des fils à améliorer, alimentation de la "carte électronique de maintien en éveil" à travailler).

Mais cela fonctionne super bien. Du coup le rendement de la transformation s'est largement amélioré. Je n'ai pas encore mesuré avec une forte charge, mais avec une charge faible il est passé de 50% voiture allumée à 75% voiture éteinte avec batterie de traction maintenue connectée. Je vois bien que la batterie se décharge bien moins rapidement.

Je ferai des photos prochainement.

Bravo belle recherche

Sur cette potentielle source alternative d'énergie.

Sur toutes les photos, la garniture du hayon est retirée. ça tombait bien car je ne l'avais pas remise suite à l'installation de la caméra de recul.

Voici le branchement sur la serrure du coffre.

Le fil de gauche est la masse, donc on peut la prendre ailleurs, sur la carrosserie par exemple, mais beaucoup de peinture dans le coin.
Le deuxième en partant de la gauche est le signal de détection de coffre ouvert qui permet en le connectant à la masse de réveiller la voiture.
Remarquez que les deux branchements ne sont pas à la même hauteur pour éviter les contacts intempestifs. Il faut ensuite isoler les 2 fils.


La dessus, je branche mon montage par le biais d'un optocoupleur 4N27, ainsi la carte électronique sera isolée électriquement de la voiture. Un relais peut aussi parfaitement faire l'affaire.
L'optocoupleur:


et la carte raspberry-pi qui réalise la commande:



Sur cette carte qui héberge une distribution Linux, j'ai fait un script python qui se lance au démarrage.

Code:


import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setwarnings(False)

GPIO.setup(18, GPIO.OUT)

while 1:
   GPIO.output(18, GPIO.HIGH)
   sleep(0,5)
   GPIO.output(18, GPIO.LOW)
   sleep(290)



J'ai ajouté un mini éclairage sur l'allume-cigare pour identifier rapidement si il y a eu une coupure. Pour le moment j'alimente le montage par une power-bank (batterie téléphone de portable), mais je rajouterais peut-être un câble vers l'allume-cigare. Mais il faut trouver la longue longue rallonge USB.
Cette carte est connectée au Wifi de la maison et je peux l’arrêter en m'y connectant en SSH. Il y a des améliorations à faire la dessus pour pouvoir juste arrêter le script et le relancer éventuellement. Pas sur que cela soit utile. A voir à l'usage.

@Toug19
Félicitations, je pense que l'on peut dire que tu as résolu le sujet, c'est une avancée décisive et inespérée!

Pour la solution d'Antoine, ce sera sûrement uniquement déployé sur de futurs modèles, comme argument de vente supplémentaire , moi je verrai cela si je change ma Zoe, dans encore quelques années. Je doute même d'avoir droit à la simple modification logicielle (pourtant ce serait nettement moins lourd que le rétrofit).

Mais avec le véhicule actuel, je pense que c'est ce qui se fera de mieux au niveau prestation, prix et flexibilité (on choisit le convertisseur que l'on veut). En espérant juste qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises du côté du convertisseur 400V/12V.

Je vais creuser la solution carte de mon côté. j'aimais bien le principe de la "Blue pill" car c'est une carte ultra simple et peu chère, plus que suffisante pour une fonction élémentaire comme celle-là. Malheureusement le marché est inondé de contrefaçons de faible qualité et durée de vie à l'avenant.

J'avais justement fait un peu de recherche sur les optocoupleurs hier soir, content d'avoir la preuve  que ça marche effectivement.

En toute rigueur la fonction pourrait être réalisée par de la logique simple, bien loin de la complexité d'un micro-contrôleur, mais en pratique, ça finirait par coûter plus cher en temps et en argent avec moins de flexibilité de réglage.

Merci encore pour ce travail.

Au fait, pour l'allume cigare, il y a des prises USB qui ont un voyant, ça permet de voir si c'est actif.

@Pixel:
Je n'avais pas vu le post, mais j'ai l'impression que cela concernerait une éventuelle option à ajouter sur une voiture acheté neuve et non d'un outil à ajouté sur une voiture existante.
Bref, cela m'a également occupé pendant mon chômage partiel.
Et puis comme tu dis, pour quand ça sera....

Oui je sais, j'ai fait des pontages un peu dégueu. Mais les t-tap que je trouvais ne me convenaient pas.

Une petite photo de ce qui se voit une fois la garniture du hayon remontée:

Toug19 a écrit:Le fil de gauche est la masse, donc on peut la prendre ailleurs, sur la carrosserie par exemple, mais beaucoup de peinture dans le coin.

Au pire elle doit être accessible au niveau de la prise allume cigare. Ca fait une certaine distance, mais à 8 mA de courant et 0,5s de largeur d'impulsion, on n'est pas dans des conditions très critiques de ce point de vue.

Par contre je ne sais pas si elle est directement accessible à travers un convertisseur USB branché sur l'allume-cigare.

Je cherche un 12V permanent pour pouvoir laisser ma carte électronique alimentée en permanence, une idée?

Le fusible des warning par exemple : https://renault-zoe.forumpro.fr/t7472p400-zoe-a-sa-dashcam#366289

@Toug19
C'est une résistance de 39 Ohms que tu as mis ? Cela doit faire au moins 84 mA sous 3,3 V. Ce n'est pas un peu élevé pour le 4N27 ? En prenant une spec au hasard je vois IF max 60 mA.

@Passant_Mbr:
Oui, effectivement cela ressemble bien à une 39 ohms.  Et donc cela fait un courant trop important. Je ne me souviens plus car j'avais ce montage à optocoupleur déjà prêt d'un ancien montage. Et vu que cela fonctionnait, je n'ai pas vérifié.

J'ai consommé, ce mois-ci, plus de 50 kWh en provenance de la Zoé pour tester en profondeur.
Avec le recul la version 1 500 W de l'inverter aurait été mieux car il arrive parfois que cela saute. Je pense que cela provient du fait que la chaudière au gaz s'est enclenchée et que les compresseurs des frigo et congélateur se lancent. Mais c'est très rare. Donc cela fonctionne vraiment bien.
Mais c'est dommage que je n'aie pas de moyen de faire des relevés de pics de consommations. Ma prise connectée ne le permet pas.

J'ai rajouté un script sur mon PC qui vérifie par WiFi que la carte électronique est toujours allumée et que donc la voiture n'est pas passée en veille. Si la voiture s'est éteinte, le pc émet une alarme sonore.

La chaudière gaz ne doit pas consommer énormément.

J'ai un vieil onduleur de PC, 160W, 2 circulateurs, la chaudière, ça tient sans pb. Les "frigos" oui.

Finalement le top c'est d'utiliser la prise allume-cigare pour alimenter le raspberry pi. Je peux éteindre complètement la voiture me connectant en SSH. Et je peux tout réveiller en appuyant sur le bouton d'ouverture des portière sur la clef. Il suffit que la génération de l'ouverture de coffre débute avant 5 minutes, ce qui est largement le cas.

Je peux consulter le niveau de batterie à distance grâce à un vieux téléphone qui se connecte à l'OBD avec l'application EVnotify

@phil62:
ma chaudière consomme presque 400W pendant quelques secondes lorsqu'elle s'enclenche. On entend comme un bruit de turbine puis elle continue à tourner sans ce bruit et la consommation baisse beaucoup.

Intéressant tout ça...
De mon coté, j'ai développé/codé une application serveur/contrôleur sur rapsberry Pi, c'est plus flexible et pratique qu'un script; et une application Android qui communique avec ce dernier. Possibilité donc de recevoir infos , images de la camera, température et de commander des sorties...

Une chose à signaler à laquelle je n'avais pas pensé à l'origine.
Vu que la fréquence de 50Hz de l'inverter est bien moins précise que celle du secteur, les horloges ont tendance à ne pas être précises. Car sur la grande majorité des horloges et réveils, la référence est le 50Hz de l'alimentation.
Chez moi j'ai mesuré une erreur de moins de 1%. Mais c'est déjà beaucoup car en une nuit, mon réveil a avancé de plus de 3 minutes.