La Zoe comme source d'énergie

yep je te l'avais déjà dit que j'étais partant. A voir si c'est envisageable sur ma ZOE 2013 déjà équipé ou s'il faut un nouveau modèle.

Question cas d'usage, là on parle du quatrième cas : "EV to ZeroemissionGenset / type 2 charger/ home".

zoeilvert a écrit:yep je te l'avais déjà dit que j'étais partant. A voir si c'est envisageable sur ma ZOE 2013 déjà équipé ou s'il faut un nouveau modèle.

Oui, ça fonctionnerait. On passerait simplement à une nouvelle prise et mise à jour de l'attelage.

Très basique, de mon côté :
j'ai testé un onduleur 12v 300W (coût 40€ env.) sur la batterie 12v de la Zoé, cela fonctionne et si la Zoé est en marche, il me semble bien qu'elle alimente la batterie 12v depuis celle en 400v. Je n'ai pas testé pour alimenter un congélo (souci sur appel de courant au démarrage compresseur ?), j'ai seulement testé la chaudière Gaz de ville...

Oui c'est vrai que pour des puissances inférieures à 1kW ce genre d'onduleur fonctionne très bien. Je l'avais testé il me semblait bien que la batterie 12v était rechargée pendant un certain temps par celle de 400V.

Bonjour,
Je vous écris ce message pendant que ma maison est alimentée par la Zoé. J'ai acheté un Inverter 1000W (continue) 2000W crête pur sinus. J'ai récupéré un fusible 100A (en bleu) que j'ai branché sur la platine de la batterie. J'ai branché la masse sur la carrosserie, pas loin du branchement de la batterie sur une fixation sur la carrosserie. Pas d'échauffement excessif.
.

J'alimente tous les petits appareils et le frigo/congélo sans problème en ayant la voiture allumée. La consommation que je mesure à l'aide d'une prise connectée coté 230V varie entre 300W et 600W.
Hier en étant déconnecté de la maison, j'ai alimenté un chauffage d'appoint de 1000W.

Maintenant il faudrait que je sache si je dois toujours laisser la voiture allumée. J'aimerais que non.

D'après tout ce qu'on a pu lire sur le forum, il semble bien que le convertisseur 400 V - 12 V ne fonctionne pas lorsque la voiture est en sommeil. Je pense donc qu'il faut laisser la voiture allumée pour pouvoir utiliser ton système en permanence.
Quel est la section des fils branchés sur la batterie 12 V ? Ça me semble faible pour 1 000 W sous 12 V (plus de 80 A).

Merci pour ton retour.
100A ou 1200W, la batterie doit se vider très rapidement, j'imagine. Du coup, tu peux vérifier facilement sa tension dés que la zoé est éteinte...

Faudra que je teste si mon onduleur de base peut alimenter mon frigo/congélo
Au fait, quel prix, l'Inverter ? Il n'inclut pas déjà le fusible ?

150 € environ. C'est un GreenCell 1 000 W / 2 000 W. Et effectivement il tient les 1 000 W en continu, contrairement à d'autres qui annoncent une puissance qu'ils ne tiennent pas.
Je l'ai choisi par rapport aux retours sur internet. J'ai failli acheter un autre modèle qui était beaucoup moins performant.
Il a des fusibles mais c'est pour la partie AC, il font seulement 30 A. Pour la partie DC 12 V, j'ai préféré rajouter un fusible 100 A que j'ai récupéré à la casse sur une platine de batterie.

Le convertisseur de la Zoé se met en marche dès que l'on rentre dans la voiture, et s'éteint quelques minutes après si on n'a rien fait. Il doit y avoir une vérification de l'état de la batterie, mais elle doit intervenir trop tardivement je pense pour garder la santé de la batterie 12 V.

Pour l'onduleur de base, il faut quand même se méfier des pics de courant au démarrage des moteurs type réfrigérateur/congélateur. Les tubes cathodiques le font aussi, mais ils commencent à être rares.

Par contre à 1000W/2000W en pur sinus, c'est beau, surtout pour ce prix, et il y a de la marge pour les pics.

Une petit désavantage possible serait la consommation propre du convertisseur lorsqu'on alimente une charge à faible puissance, peut être plus élevée si la puissance nominale l'est, à tester.

Mon 300W/600W avait par contre tendance à fibriller un peu en alimentant une lampe à incandescence. Le tien est stable ?

En dehors des pannes, ça peut aussi servir pour alimenter sans risque des appareils lors d'un orage. Par contre s'il y a une box internet parmi ces appareils, il faudrait être sur qu'elle est bien isolée côté réseau téléphonique, pour ne pas être le maillon faible par lequel le malheur arrive. La fibre optique a un avantage de ce point de vue.

Mais je dois avouer que depuis les essais initiaux que j'ai faits dans ce fil, je ne me suis pas beaucoup servi du mien. On verra cet hiver.

Que veut -tu dire par par fibriller ? Passer en défaut ? Je n'ai pas testé car je n'ai presque plus d'ampoule à incandescence. Faudra que je teste avec l'éclairage extérieur qui l'est encore je crois. Je ne crois pas que cela pose problème.
Je ne pense pas que je vais beaucoup m'en servir car je ne peux pas alimenter de lave-linge, lave-vaisselle et micro-ondes avec. Du coup, je ne peux pas le laisser branché plus de 4 heures (j'utilise beaucoup le micro-ondes qui consomme plus de 1 500 W, j'en suis surpris).
Il faudrait un inverter de 3 000 W pour être un minimum tranquille. En l'alimentant par une prise 16A, cela passerait. Mais côté Zoé, je pense que ça ne passerait pas. Cela ferait plus de 250 A de courant coté 12 V, je pense que c'est trop. Je dis ça car le plus gros fusible de la Zoé est un 250 A (qui correspond certainement au circuit de charge de la batterie 12 V).

Je veux dire qu'il  y a une variation rapide de la luminosité de la lampe alimentée par l'onduleur. Une petite ondulation à "haute" fréquence.

Pour le four à micro-ondes, il s'agit probablement d'une puissance crête, le réglage de puissance agissant sur le rapport cyclique, ce qui fait que l'énergie consommée n'est pas 1500 x t. Sur le mien on entend bien qu'il y a des alternances de fonctionnement et d'arrêt. Mais il est vrai que les périodes où le magnétron est actif doivent être largement supérieures à la durée des transitoires acceptables par l'onduleur. Et en plus, c'est répétitif.

Pour le problème lié au fait de laisser la voiture allumée en permanence, il y aurait peut être une alternative si on peut déclencher un réveil de façon périodique par un moyen électronique, par exemple verrouillage/deverouillage des portes en bricolant la télécommande, ou peut-être via le connecteur de charge en injectant un signal pilote signalant la connexion à une borne de recharge.

Si on fait ce genre de connexion de la voiture au réseau de la maison via un convertisseur, en principe, c'est qu'on est chez soi.
Dans la majorité des cas, ça ne doit pas être un problème de laisser une portière entr'ouverte.

Je ne pense pas que le fait de laisser la porte ouverte suffise à laisser le convertisseur 400 V 12 V allumé. Je vais vérifier quand même.

Dans les points à vérifier, je vois aussi:
- rendement
- autoconsommation (surtout si on prévoit d'alimenter des charges faibles)
- ventilateurs contrôlé par la température (certains modèles se basent seulement sur le courant consommé, avec possibilité de problème si on fait focntionner une charge en dessous du seuil pendant longtemps)
- protections : si on dépasse la puissance recommandée, ça coupe ou ça grille ?

Malheureusement pas toujours fourni par les constructeurs asiatiques (moins on en dit, moins on s'engage).

Je pense que même portière ouverte, tout finit par s'éteindre. Il faut mettre le contact pour que ça se maintienne.

Si chez soi c'est un appartement et que la Zoe se trouve dans un garage en sous-sol (mais disposant tout de même d'une prise reliée au compteur de l'appartement par laquelle on peut faire remonter la puissance), et si ce n'est pas un garage individuel fermé, ça peut tout de même poser problème.

Attention peut être à ne pas "fatiguer" le convertisseur batterie de traction vers 12 V ....

@Passant_Mbr:
Sur mon GreenCell 1000/2000 pure sinus, le rendement serait de 85% d'après la documentation. Cependant difficile à vérifier car je ne suis pas équipé pour mesurer des courants coté 12V.
Si la puissance demandé est trop grande, l'inverter coupe et sonne.
GreenCell semble être polonais.

Avec CanZe j'ai accés à la consommation coté Zoé. Le rendement total est mauvais, autour de 50% pour des puissances de 400 à 500W coté 230V. Ce n'est pas très étonnant car:
- coté Zoé, plein d'appareils sont allumés: Tableau de bord, R-Link et feux de jour.
- Conversion 400V 12V
- La batterie 12V consomme certainement du courant.
- Conversion 12V 230V AC: Rendement de l'inverter.

J'essaierai avec une puissance consommée plus importante, le rendement devrait s'améliorer.
Il serait intéressant de couper les équipements "inutiles". Mais je suis pas sûr que cela joue beaucoup.

j'avais vu effectivement ce chiffre de 85%.

Pour ma part je viens de refaire un essai pour alimenter un ensemble multimédia : vidéoprojecteur + ampli + enceintes + recepteur TNT HD à disque dur intégré + ampli d'antenne. Lors de mesures appareil par appareil, la somme risquait de dépasser par moment le budget de 300 W de mon convertisseur, et je commençais à regretter de n'avoir pas au moins un 500 W. Mais en branchant tout sur le secteur, l'économètre m'indiquait un 240 W stable. Curieusement le premier essai indiquait une puissance nettement plus élevée et variable sur l'ampli que je n'ai plus retrouvée une fois tout connecté. Pourtant, ce n'est pas un classe A.

Du coup, j'ai fait un essai sur convertisseur 300 W, avec une puissance consommée qui a varié de 235 à 222 W au fur et à mesure que la tension descendait jusqu'à 202 V. De ce point de vue le convertisseur ne tient pas vraiment ses spécifications. Il devrait être entre 220 et 240 pour une tension d'entrée entre 11 et 15 V. Pourtant je l'ai relié directement à la batterie avec les câbles fournis.

J'ai commencé l'essai dans les conditions préconisées dans le manuel : pas de chargeur actif quand le convertisseur est connecté. Donc Zoe complètement au repos, utilisation de la batterie 12 V seule. La tension convertisseur allumé mais à vide était de 12,87V, et chute à 12,15V une fois tous les appareils en marche. En une demi-heure, elle descend progressivement à 11,57 V. Le convertisseur doit couper quand il voit 10,6V à l'entrée.

Si on ouvre une porte, bip du convertisseur et montée de la tension à 13,44 V en quelques secondes, identique si on met le contact (message "système élec à contrôler"). j'ai coupé le R-Link et les phares, ne restaient que les feux de jour.
J'ai persisté une heure de plus avec contact mis. En arrêtant tout et en laissant la Zoe s'inactiver, la tension redescend et se stabilise à 12,90 V. On est donc revenu au point de départ, le convertisseur 400 -> 12 V ne semble pas avoir de problème pour compenser cette consommation (et n'a pas donné de signes d'échauffement).

Les appareils n'ont pas été visiblement ou audiblement perturbés par tout cela, même à la tension la plus faible. Pas de parasites son, malgré la nature analogique de cette partie, ni au niveau de la luminosité  du projecteur. Le pur sinus a fait son office. Mais il est vrai que l'ampli est censé avoir de bonnes capacités sur sa partie alimentation.

Il est dit que les batteries de démarrage ne doivent pas faire l'objet de décharges profondes. Mais quel est le type qui est mis sur la Zoe sachant que le manuel signale qu'elle ne doit pas être utilisée pour aider au démarrage d'un véhicule thermique ? La mienne est estampillée Renault HI-LIfe 12V 50A - 420 AEn.

En tous cas je vois que ma batterie 75 Ah initiale a été sournoisement remplacée par une 50 Ah lors des révisions. Je n'avais pas pensé à vérifier sur le coup.

sas13 a écrit:Par exemple, celui ci n'est pas cher, 74€ pour un 3000 W, mais je doute un peu de la qualité.
https://www.amazon.fr/gp/product/B089RZ7DZ3/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1PLFHARE1UJHT&psc=1

C'est un "sinus modifié/quasi sinus" appellations commerciales à la limite de l'escroquerie (peut-être même du mauvais côté de la limite), vu que ça donne une tension assez éloignée d'une vraie sinusoïde.

Mieux vaut prendre un "pur sinus", sauf si tu n'y branches que des appareils bien identifiés comme peu sensibles aux approximations à ce niveau.

Edit : en relisant l'article, je vois qu'ils commencent par "pur sinus" et qu'ils disent pas loin derrière "sinusoïdal modifié". Avec ça, c'est du pile ou face... Mais sur le boitier , il n'y a pas d'indication "pur sinus".
Et pour embrouiller encore plus le client, dans la description produit, on trouve Forme d'onde de sortie : correction sinusoïdale. Bref, on ne sait pas ce qu'on achète.

Et sinon par CANZe, il y a moyen de réveiller le véhicule ?

@Passant_Mbr:
Perso j'ai fait tourner 940W en sortie de l'inverter pendant 30 minutes et aucun problème si la voiture est allumée. J'ai même alimenté ma maison pendant 4 heures, sans appareil trop consommateur (il ne restait que TV, box, frigo c'est déjà pas mal). La tension de la batterie reste stable à environ 13,4V.
Par contre c'est sur la batterie 12 V seule. Même 300 W ne tiennent pas longtemps. Ma batterie, qui est d'origine je pense, fait 50 Ah. Donc la capacité théorique de la batterie est de 600 Wh. Mais une batterie au plomb est sensible à la décharge. On voit bien que la tension chute très rapidement contrairement aux batteries Lithium Ion. Il parait qu'il ne faut utiliser que la moitié. Donc en 1 heure à 300 W c'est terminé.

Oui , il est dit que pour des batteries stationnaires on peut décharger à 80% mais pour les autres, mieux vaut se limiter à 50 %.

J'ai vu que sur un autre fil, quelqu'un a demandé où se trouvait le fusible pour les feux de jour. C'est vrai que si on pouvait l'enlever, ça diminuerait la consommation Zoe allumée.

En l'état, je pense que la méthode pour obtenir la plus longue durée de fonctionnement serait de tirer sur la batterie seule, puis de rallumer la Zoe juste le temps nécessaire pour la recharger, l'éteindre à nouveau, et ainsi de suite.

Mais que de complications, quand on pense que la Leaf dispose d'un kit V2H en option. Renault ne nous a pas fait de cadeau à ce niveau.

Sur chademo ? car lui est bidirectionnel ....