Différentiel maître qui disjonte. Besoin d'aide

Comme dit plus haut, le schéma N°1 est à privilégier : t'as effectivement intérêt à laisser tomber le Disj. Diff. type AC qui protègera toujours les équipements de la maison et à raccorder ton disjoncteur de protection de ligne Zoé 20A direct au niveau de la sortie de l'AGCP. Tu auras ainsi la continuité de service (maison) en cas de défaillance de la ligne dédiée à la Zoé (et vice-versa dans le cas d'une défaillance sur l’équipement de la maison qui reste protégé avec ton Disj. diff. AC 30mA)
John

olakeen a écrit:
EDIT : Pour aurel, tu sais ce qu'il reste à faire.

Oui, merci. J'essayerai quand même pour voir et si ça saute, se serra un jeux d'enfant pour moi de me rebrancher sur l'autre, ou directement sur le bornier du tableau. Maintenant que je sais.

Le câblage n°1 est le plus propre...
C'est quand même étrange d'avoir mis 3 disjoncteurs et 2 différentiels en série !
Mais cela n'explique pas que le disjoncteur 20A fasse du bruit, ni pourquoi le différentiel a sauté.
Pour moi il y a un problème sur ton disjoncteur 20A qui a un défaut ou est mal connecté, ce qui provoque des microcoupures et des appels de courant qui font sauter le différentiel. Ce n'est pas le fait de mettre deux différentiels en série qui pose le problème.

J'ai mis la main à la patte.

Malheureusement, et je m'en doutais, il n'y a pas de "repartiteur" après le disjoncteur 500ma.

Comme je ne suis que locataire, j'ai préféré faire au plus simple et remplacer le 32A 30ma Type AC par un Type A (que je pourrai reprendre quand je quitterai les lieux)

Résulat ? Plus de coupures !

Excellent !

-1 pour veolia (et le sous-traitant)
-1 pour le ZE ready...

C'est toujours le même problème, tu peux faire les normes que tu veux et être certifié ci ou ça, si tu tombes sur un gusse qui s'en cogne (pour diverses raisons), et ben, t'es tout seul pour te sortir de la mouise...

+1 pour olakeen !

pourquoi -1 pour le ZE Ready ?

au contraire, les points de la certif précisent (entre autre) :
La résistance de terre est inférieure à 100 Ω.
La protection différentielle est de type A SI (sensibilité 30mA) pour tous les départs monophasés puissance
Le disjoncteur tient compte des règles de déclassement : calibre 20A courbe D pour 16A, 40A courbe D pour 32A et 80A courbe D pour 63A
L'absence d'inversion entre le neutre et les phases a été vérifiée.

donc si l'installateur les respecte, pas de souci à ce niveau là.

Il me semble que y'a quelqu'un qui demande 500 euros pour former des électriciens certifiés Ze Ready.
Mais le fil de ce sujet prouve que ça ne te garantie pas d'avoir une installation conforme.
Il y a manifestement un certain laxisme dans cette certification, non ?
Y'a un QCM à la fin ?
A+!
.vince

Les non conformités ne sont que la responsabilité de celui qui œuvre pas de celui qui forme. Si l'installateur ne respecte pas les exigences alors on ne peut plus rien faire.

Le problème est de trouver quelqu un qui soit intéresse par ce au il fait et non pas un opportuniste qui s'engouffre dans un nouveau marche.

je veux dire que la certification apporte des réponses claires sur la fiabilité du process de recharge, et on commence à voir que ce n'est pas de la sur-qualité ou du business pour vendre des protections onéreuses.

si des tests de fiabilité et de MTBI ont montré qu'il fallait un différentiel Asi en mono ou B en triphasé, ou bien une terre < 100ohms ou bien un neutre pas à la place de la phase c'est pas pour rien.
en 2 semaines on vient de voir quoi sur le forum ? untel qui arrose son piquet pour avoir une terre < 100ohms, un autre obligé de changer son diff, un autre obligé de recabler P/N de sa prise...

Olakeen a été bien gentil de refaire la mise en conformité tout seul et débourser de l'argent ; à sa place j'aurais passé un savon à Veolia !

Bon, l'aventure continue...

Après 2 charges sans problèmes, le diff 32A 30ma a disjoncté cette nuit. A fait exprès, il fallait que la batterie soit à 100% ce matin.

Résultat, pas d'eau chaude et batterie à 80%.

Je suis quand même arrivé à bon port (j'ai fait une vidéo de 50km sur autoroute, vous l'aurez demain) et j'ai pu mettre le nez dans la tableau électrique chez moi (sur Chalon).

Et bien je vous le donne dans le mille, la protection schneider est réliée sur un diff de type AC et rien de disjoncte

Alors là, je ne comprend plus rien.


Première question aux électriciens du forum :

Dans la maison où ça marche, les rangées de disjoncteurs sont protégés par un Interrupteur différentiel 30ma.
A ce que j'ai pu lire sur internet, les disjoncteurs protèges de courts circuits et le différentiel en amont de la rangées protège des fuites de courant.

Ce système est identique à un disjoncteur différentiel.


*Quel est alors l’intérêt de mettre un disjoncteur différentiel onéreux alors qu'un disjoncteur + un interrupteur différentiel fait la même chose pour moins cher ?

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Mon compteur (sur Lyon) est comme ça :



Si j'ai bien compris le principe, le disjoncteur différentiel est inutile, il aurait suffit de mettre un interrupteur différentiel ?


Pour que cela disjoncte, il doit y avoir un appareil qui a une petite fuite de courant (de l'ordre de quelque mA, VMC ?) et parfois, avec la voiture ça fait déclencher le bazar.

J'ai acheté le matériel pour dispatcher l'arrivé après le diff 500ma.

Je pensais faire comme ça :


En cas de problème, un des deux circuits sera toujours alimenté (si la wallbox pose problème, j'aurai de l'eau chaude et inversement )

La notice Hager (j'ai une DBT) indique de relier directement le disjoncteur 20A au compteur 500mA. Ca me semble pas serieux de ne pas mettre le differentiel 30mA (il y en a déjà un dans la borne), il faut quand même bien protéger les 15m de câble qui vont du compteur à la wallbox non ?

Ca vous semble OK ?

Il y a un problème dans ton installation tu a un diff 30 ma Ok mais 32 ampères, si tu fait fonctionné ton four, ballon d'eau chaude et radiateur sa saute (supérieur a 32 ampères) prend au moins du 40 ampères au moins ou divise le tout trop grosse puissance sur un diff... 32 ampères

La prise four n'est pas branchée et ne le sera jamais. Il ne faut pas la compter.

olakeen a écrit:
Première question aux électriciens du forum :

Dans la maison où ça marche, les rangées de disjoncteurs sont protégés par un Interrupteur différentiel 30ma.
A ce que j'ai pu lire sur internet, les disjoncteurs protèges de courts circuits et le différentiel en amont de la rangées protège des fuites de courant.

Ce système est identique à un disjoncteur différentiel.
*Quel est alors l’intérêt de mettre un disjoncteur différentiel onéreux alors qu'un disjoncteur + un interrupteur différentiel fait la même chose pour moins cher ?

Exact, il est plus économique de placer un inter. dif. (ID) + disjonteur qu'un disjoncteur dif.
La puissance de l'ID est rarement plus élevé que la somme des disjoncteurs de la ligne qu'il protège puisqu'on considère que l'instalation ne va jamais fonctionner à l'intensité maximale de chaque ligne. (avantage du disjoncteur différentiel : il prend moins de place dans certain cas...)

Pour le reste ta solution est la bonne : isoler ta ligne vers la wallbox avec un ID et un disjoncteur.
Tu utiliseras sans doute des borniers pour relier tes phases et tes neutres : http://goo.gl/ZWBaJ

Pour info : La norme NFC 15-100 impose un nombre minimal d'interrupteurs différentiels 30 mA en fonction de la surface du logement :
- Pour une habitation de moins de 35 m², il faut au moins un interrupteur de 25 A de type AC et un de 40 A de type A.
- Entre 35 et 100 m², il faut deux interrupteurs différentiels de 40 A de type AC et un interrupteur de 40 A de type A.
- Pour une surface supérieure à 100 m², ces chiffres sont respectivement portés à trois et un.

.vince a écrit:
Pour le reste ta solution est la bonne : isoler ta ligne vers la wallbox avec un ID et un disjoncteur.
Tu utiliseras sans doute des borniers pour relier tes phases et tes neutres : http://goo.gl/ZWBaJ

Exact, j'ai acheté 2 borniers avec du câble électrique pour faire le branchement.

J'ai une Zoé et un Twizy. Je pouvais les charger en même temps avec mon abonnement EDF de 6Kw mais dés que j'allumais le four ou la plaque de cuisson cela sautait.

Je suis passé en 9Kw et depuis tout va bien.

olakeen a écrit:

.vince a écrit:
Pour le reste ta solution est la bonne : isoler ta ligne vers la wallbox avec un ID et un disjoncteur.
Tu utiliseras sans doute des borniers pour relier tes phases et tes neutres : http://goo.gl/ZWBaJ

Exact, j'ai acheté 2 borniers avec du câble électrique pour faire le branchement.

Bonjour,
pour ton installation, tu ne doit pas mettre en série l'interrupteur différentiel de ton installation et l'alimentation de la WB.
De plus les différentiels ne déclenche pas de la même façon, ils ont une fourchette de déclenchement.
bonne modification

cricri44 a écrit:
pour ton installation, tu ne doit pas mettre en série l'interrupteur différentiel de ton installation et l'alimentation de la WB.
De plus les différentiels ne déclenche pas de la même façon, ils ont une fourchette de déclenchement.
bonne modification

L'image est trompeuse mais il veut bien faire 2 lignes en parallèle.

olakeen a écrit:*Quel est alors l’intérêt de mettre un disjoncteur différentiel onéreux alors qu'un disjoncteur + un interrupteur différentiel fait la même chose pour moins cher ?

On met un interrupteur différentiel lorsqu'on veut protéger plusieurs départs, chaque départ étant protégé par un disjoncteur. Cela coûte moins cher, mais cela a l’inconvénient de "sauter" plus facilement, si chacun des départs a un petit courant de fuite, l'interrupteur voit la somme des fuites. De plus, en cas de défaut, tous les départs sont coupés, ce qui peut être gênant, par ex. si un des départs alimente un congélateur...
On met un disjoncteur différentiel lorsqu'on veut protéger une seule ligne : par exemple un appareil qui peut avoir à lui seul un courant de fuite un peu plus important, ou bien le congélateur si on veut être sûr de ne pas pas perdre son contenu parce que la machine à laver a eu un problème...

En effet, il serait préférable de protéger toute la ligne alimentant la wallbox avec un disjoncteur différentiel 20A 30mA placé au niveau du tableau comme le fait Schneider, et non pas dans la wallbox; sinon tu n'es pas protégé en cas de problème sur la ligne.

Dans ton installation initiale, je le redis, c'était étrange d'avoir deux différentiels et trois disjoncteurs en série...

Merci pour vos réponses.

On verra cette nuit.

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Peut t-on mesurer un courant de fuite avec un simple multimètre ?
Je cherche sur internet mais on voit tout et n'importe quoi.

dans ta modif inutile de mettre un DD 32A/30mA qui protège ensuite uniquement le 20A de la wallbox
dans toutes les install que je fait, (avec une Schneider 3.7kW), je place le DD fourni (20A courbe D + diff 30 mA Si) directement sous le disjoncteur EDF indépendement des autres inter diff...

petite précision pour les inter diff : dans l'habitation on tolère qu'un inter diff soit de calibre inférieur à la protection EDF amont mais ailleurs, c'est interdit. Par exemple dans un tarif jaune, si le disjoncteur de tete est réglé sur 80A, interdit de mettre un inter diff 40A/30mA. Il faut dans ce cas recourir à un disjoncteur différentiel 40A/30mA pour protéger un groupe d'équipement (éclairage, prise...)
Pour finir, l'Icc d'un inter diff dépasse rarement 6kA ce qui est OK pour un tarif bleu mais pas bon pour un tarif jaune ou vert. Dans ce cas aussi, un disjoncteur diff avec le bon Icc sera obligatoire.

BCelec a écrit:dans ta modif inutile de mettre un DD 32A/30mA qui protège ensuite uniquement le 20A de la wallbox
dans toutes les install que je fait, (avec une Schneider 3.7kW), je place le DD fourni (20A courbe D + diff 30 mA Si) directement sous le disjoncteur EDF indépendement des autres inter diff...

Je ne comprend pas ce que tu veux dire.

Un schéma serait surement plus parlant.

en remontant dans le topic, je vois que tu as une DBT déjà équipée d'une protection différentielle
donc je répète ce que j'avais déjà écrit : le disjoncteur 20A qui protège le cable d'alimentation de ta borne (à priori pas de grande longueur ?) peut etre directement alimenté sous le disjoncteur EDF, pas besoin de différentiel 30mA.

BCelec a écrit:le disjoncteur 20A qui protège le cable d'alimentation de ta borne (à priori pas de grande longueur ?) peut etre directement alimenté sous le disjoncteur EDF, pas besoin de différentiel 30mA.

Juste 15m traversant 2 pièces à vivre.

J'ai fait ma sauce hier et rechargement OK cette nuit (de 16% à 100%).

Je ne crie pas victoire tout de suite.

Bonjour
J'ai ma ZOE depuis Octobre 2013 et je vis des pb similaires à Olakeen je pense.

Je lance la charge avec retardateur la nuit (qd y'a pas de gros consommateurs - mon chauffage est au gaz) et au bout d'1h ou 1h30 mon Inter-Differentiel 30mA 63A disjoncte et je me lève dans le noir !
Ni l'AGCP 500mA d'EDF, ni le DIJ Differentiel 30mA de la WallBox DBT ne saute.
Juste mon ID 30mA qui malheureusement commande toute la maison.

En surfant un peu je pense que mon ID30mA-63A est de type AC.

https://i.servimg.com/u/f57/18/70/03/90/tablea11.jpg

Ma WB (et son propre DIJ-Differentiel) est à 15m du général. Donc Veolia à installé un DIJ-20A au départ de mon tableau, pour protéger le cable je pense.
https://i.servimg.com/u/f57/18/70/03/90/dj_pou10.jpg

Par contre je ne comprends pas pourquoi VEOLIA s'est mis en aval de mon ID 30mA-63A, surtout si c'est un type AC.

En lisant Olakeen, j'ai l'impression qu'il aurait fallu au moins:

1. que VEOLIA change mon ID 30mA-63A  en un type A (je pense qu'Olakeen a testé cela, mais pas sur que ça ait marché complétement)
   
2. ou bien simplement brancher le départ (DIJ de 20A) directement en amont de mon ID 30mA-63A, mais là j'ai un doute car pas de protection 30mA des 15m de cable avant la WB...Juste le DIJ de 20A.
   

Je compte rappeler VEOLIA
mais est-ce que qq1 peut me dire :

• Est-ce que le pb peut bien etre que ma WB est en aval de mon ID de type AC ?
  
• Est-ce que l'une des 2 solutions ci-dessus peut marcher ou bien faut-il rajouter à la solution n°2 un ID-30mA type A associé au DIJ-20A ?
  

Merci a tout contributeur à la résolution de mon cauchemard !...

Olakeen a écrit: J'ai fait ma sauce hier et rechargement OK cette nuit (de 16% à 100%).

"sauce" : C'est à dire quoi concrétement, svp ?

ZOZO a écrit:Par contre je ne comprends pas pourquoi VEOLIA s'est mis en aval de mon ID 30mA-63A, surtout si c'est un type AC.

En lisant Olakeen, j'ai l'impression qu'il aurait fallu au moins:

1. que VEOLIA change mon ID 30mA-63A  en un type A (je pense qu'Olakeen a testé cela, mais pas sur que ça ait marché complétement)
   
2. ou bien simplement brancher le départ (DIJ de 20A) directement en amont de mon ID 30mA-63A, mais là j'ai un doute car pas de protection 30mA des 15m de cable avant la WB...Juste le DIJ de 20A.
   

Je compte rappeler VEOLIA
mais est-ce que qq1 peut me dire :

• Est-ce que le pb peut bien etre que ma WB est en aval de mon ID de type AC ?
  
• Est-ce que l'une des 2 solutions ci-dessus peut marcher ou bien faut-il rajouter à la solution n°2 un ID-30mA type A associé au DIJ-20A ?
  

Effectivement il n'est pas très étonnant qu'un tel différentiel saute avec la zoé (de plus si d'autres appareils fonctionnent dessus avec des petits courants de fuite par exemple, cela augmente les chances qu'il déclenche)
En fait (c'est ta solution 2+) ils auraient dû ajouter un autre différentiel, type A (et Hi , HPi ou Si ce qui signifie moins susceptible de déclencher sur des perturbations), mais dédié à la borne (et associé avec le disjoncteur 20A), et bien sûr pas en aval du différentiel existant.
Sans cela je pense d'ailleurs que l'installation n'est pas conforme ZE Ready 1.2 ...

De plus, pour le disjoncteur 20A il aurait été préférable que ce soit un courbe D et non C ("C20"), pour être sûr qu'il ne saute pas sur un bref appel de courant > 20A. (je ne sais plus si c'est spécifié dans la norme ZE Ready)