Premier test d'autonomie : petite déception

Passant_Mbr a écrit:Une autre question me vient : si ça coupe complètement lorsqu'on a atteind le seuil de décharge maximal, sachant que la pédale de frein n'agit pas directement sur ceux-ci, mais qu'il y a une electronique intermédiaire qui fait la répartion entre frein moteur et frein à disque, et qui ne serait donc plus alimentée, est-ce qu'on perd le frein ?

Il y a deux batteries sur la Zoé. Une batterie de propulsion, et une batterie pour les équipements.

De plus, quand bien même, la batterie de propulsion ne serait plus en mesure d'actionner les roues, elle serait encore largement capable d'alimenter l'électronique de commande pendant plusieurs heures voir plusieurs jours.

Je pense qu'il faut bien garder à l'esprit les ordres de grandeur. Quand tu appuies à fond sur la pédale, tu consommes 70kw, c'est comme si tu mettais 35 convecteurs électriques à chauffer en même temps. C'est absolument énorme, autant dire que ton petit calculateur électronique à cote, c'est que dalle.

Quand j'entends des géo trouve tout qui prétende qu'il suffit de mettre un panneau solaire sur le toit de la voiture pour augmenter l'autonomie, je rigole. C'est comme si t'utilisais une allumette pour chauffer ta maison, c'est juste pour le folklore, comme sur la Leaf, ça sert à rien, a part à faire mousser les pseudo ecolo ignare. Avec le prix du panneau, je préfère avoir une batterie plus grosse, ça sera beaucoup plus utile à l'autonomie.

Passant_Mbr a écrit:

damish-kiki a écrit:

Si vous voulez être sur de pouvoir rentrer chez vous par la même route je vous avez pris à l'aller, il suffit de ne pas passer sous la barre des 50%. C'est simple comme bonjour, et il y'a pas besoin d'algorithmes compliqués fonction du style de conduite des 20 derniers km pour le savoir.

J'aimerais bien que ce soit le cas, mais...
Si la moyenne des dénivelés est plutôt descendante à l'aller, ça risque de ne pas être la même affaire au retour.

Ainsi je vois bien sur jurassic test que si j'ai une petite chance d'atteindre Rennes en partant de chez moi pres du Mans, ça coince au retour si je prend les mêmes vitesses.

D'ailleurs, ce qui manque sur le site, c'est la possibilité d'inverser un parcours sans avoir à le recomposer (moi il me faut neuf points pour le contraindre suffisament).

Au fait tu n' as pas dit ce que le site donnait pour ton parcours? Ca correspond ? On peut le considérer comme fiable avec les paramètres par défaut qu'il utilise ?

Tu as tout à fait raison, je fais un raccourci un peu rapide. Pour ma défense, dans la région de Nantes,le dénivelé, on connaît pas, donc ce paramètre n'influe pas.

Je ne peux pas te répondre maintenant pour Jurassic test. iPad incompatible avec flash...

Kladz a écrit:Il faut aussi attendre 4 ou 5 décharge/charge complète de la batterie avant quelle soit correctement calibré comme pour les tél portables.

Renault devrait communiquer offciellement sur la question, ils doivent bien se douter que tester l'autonomie sera une des premières préoccupations des gens qui obtiendront leur Zoé.
Si on n'atteint pas immédiatement les 150 km sur terrain relativement plat tous accessoires éteints, ça va faire de la mauvaise publicité au départ.

A moins qu'ils ne se défendent en disant qu'ils n'ont jamais spécifié de vitesse, et que les chiffres ne sont obtenus qu'à 50 km/h (pour la publicité ce ne sera sans doute guère mieux)

Début de charge ZOE a 6%... Je vous direz combien environ ZOE a mangé de Kw pour la charge complète.





Pour l'instant elle ce nourrit bien

damish-kiki a écrit:
Il y a deux batteries sur la Zoé. Une batterie de propulsion, et une batterie pour les équipements.

De plus, quand bien même, la batterie de propulsion ne serait plus en mesure d'actionner les roues, elle serait encore largement capable d'alimenter l'électronique de commande pendant plusieurs heures voir plusieurs jours.

Je pense qu'il faut bien garder à l'esprit les ordres de grandeur. Quand tu appuies à fond sur la pédale, tu consommes 70kw, c'est comme si tu mettais 35 convecteurs électriques à chauffer en même temps. C'est absolument énorme, autant dire que ton petit calculateur électronique à cote, c'est que dalle.

Quand j'entends des géo trouve tout qui prétende qu'il suffit de mettre un panneau solaire sur le toit de la voiture pour augmenter l'autonomie, je rigole. C'est comme si t'utilisais une allumette pour chauffer ta maison, c'est juste pour le folklore, comme sur la Leaf, ça sert à rien, a part à faire mousser les pseudo ecolo ignare. Avec le prix du panneau, je préfère avoir une batterie plus grosse, ça sera beaucoup plus utile à l'autonomie.

Si vraiment on a atteint le seuil de décharge imite à partir duquel l'electronique de gestion considère qu'il y a un risque de détérioration de la batterie, il se peut qu'il coupe complètement ,et ne laisse même pas passer les quelques watts necessaires. De plus tu as peut être un actionneur electromécanique pour influer sur le freinage à disque, qui serait un peu plus demandeur. Si c'est bien conçu, il retombera dans une position telle que les freins mecaniques puissent fonctionner sans l'electronique. Si c'est bien conçu...

Mais peut être que la batterie 12V peut resoudre le pb ,effectivement.

Pour les panneaux solaires, j'ai du faire le calcul que si on pouvait utiliser une peinture photovoltaique couvrant toute la surface de la carosserie, à supposer qu'on atteigne des rendements classiques, en laissant le véhicule en plein soleil toute la journée , on aurait un apport de recharge pas complètement négligeable (mais rien de miraculeux, c'est sûr). Le concept de l'ombrelle photovoltaique ne semble plus irréaliste non plus. Mais en ce qui me concerne, comme je rentre chez moi le soir après le travail, soleil couché en hiver, ça me poserait un pb pour charger. On peut evidement renvoyer au réseau de jour et charger à partir du nucléaire la nuit, mais du coup on n'est plus vraiment au solaire direct, le concept est moins pur.

Et pour quelqu'un comme toi qui travaille aux limites, tu ne peux guère tolérer les fluctuations d'ensoleillement ou de vent d'un jour sur l'autre. Ou alors il faut une installation très surdimensionnée. à la Tesla.

Pour le solaire temps réél, à part des concepts extrêmes dans le style de la course australienne, ça parait effectivement peu jouable. Par contre en différé n'oublions quand même pas que ces fameux 72 kw proviennent en fin de compte des petits 3.5 kw de la wallbox (moi je suis resté dans le standard).

Le nucléaire risque cependant d'être nécessaire encore un bout de temps. Je verrais bien un réacteur "D-D catalyzed" dans mon garage, ou pourquoi pas directement dans la Zoé V50.0 mais je crois que j'ai le temps de voir venir.

Mais là je commence à dériver du topic, il me semble..

poupou33 a écrit:Je pense que si le régulateur tient la vitesse en descente c'est principalement dû au frein moteur plus important sur Zoé... Dès que l'inertie du véhicule fait dépasser la vitesse programmer le frein moteur prend le relai, ainsi j'ai pu constater que même en forte pente( pont d'aquitaine sens paris bordeaux pour ceux qui connaissent) sans régulateur et sans accélérer, donc en roues libres, le frein moteur à lui seul suffit à faire râlentir la voiture là ou une thermique gagnerait de la vitesse.

Non, comme je disais, le frein moteur est équivalent à une thermique, mais est modulé par l'électronique quand tu enclenches le régulateur.

Pour faire simple, tu es en haut d'une forte cote à 90, avec régulateur, en bas de la cote tu es toujours à 90 mais tu as récupéré 1kwh

Sans régulateur en bas de la cote, tu es a 100 mais tu n'as récupéré que 0,5 kwh.

Chiffre probablement faux, c'est juste pour illustrer le propos.

En fait, pour être neutre, il faut appuyer très légèrement sur la pédale.

Il y a un contenu technologique dans cette Zoé qui surpasse bon nombre de modèle, même haut de gamme. C'est un exploit à ce niveau de prix.

La complexité n'est pas dans le principe du moteur électrique qui est ultra simple (on fabriquait déjà des voitures électriques il y a 100 ans, bien avant l'avènement de l'électronique) mais dans tous ce qui gravite autour.

Ça fait plaisir de voir que, malgré les propos pessimistes qu'on entend partout, un constructeur français arrive a investir massivement dans l'avenir.

Passant_Mbr a écrit:

Si vraiment on a atteint le seuil de décharge imite à partir duquel l'electronique de gestion considère qu'il y a un risque de détérioration de la batterie, il se peut qu'il coupe complètement ,et ne laisse même pas passer les quelques watts necessaires. De plus tu as peut être un actionneur electromécanique pour influer sur le freinage à disque, qui serait un peu plus demandeur. Si c'est bien conçu, il retombera dans une position telle que les freins mecaniques puissent fonctionner sans l'electronique. Si c'est bien conçu...

Comme je l'ai déjà dit:

Mario a écrit:

scania a écrit:Attention a la batterie Lithium ion, leurs grandes faiblesse sont les cycles de charges et décharges complète.
Elle supportes mieux les cycles partielles.
Personnellement j'éviterais de tomber en dessous des 5% sur la mienne, voir peut-être même les 10%, pour garder une longévité maximal.

Les constructeurs on pris en compte ce phénomène, la capacité utile de la batterie est inférieur a la capacité totale, de manière a éviter toutes décharges profondes, et je pense que Renault c'est pris une marge plus importante que Nissan, (because le remplacement a 75%), je pense donc qu'il n'y a rien a craindre de ce coté là.

La capacité utile de la batterie de la Zoé est celle indiquée par le constructeur est 22 kwh la capacité totale est tenue secrète, peut être 24 ou même 26kwh, la capacité de sauvegarde est donc de 2 ou 4 kwh ou même plus, qui sait peut être même que Renault a gardé quelques kwh en resserve debloquable quand la batterie passe en dessous de 75%, ou (et) en cas de panne sèche, une manière d'assurer un dépannage pas cher et rapide, et la garantie a 75%.
La batterie est lourde (prés de 300kg) par rapport a sa capacité, on devrait plutôt être autour de 250kg.

Effectivement je suis d'accord avec toi de plus lors du concept ZOE la batterie pesé 250 Kg maintenant près de 300 Kg donc ??

Bon ZOE ma mangé 25,8 Kwh pour une charge de 6% jusqu’à charge complète en sachant que R-link m'indiqué que j'avais dépensé entre 19 et 20 Kwh, le Voltage oscillé entre 227 et 230 volt (mesure prise sur le 30 mili pour la borne) petit rappel la borne et une charge master 7 Kw.

Bon afin de confirmé tout sa je vérifierais sur le compteur direct EDF a la prochaine recharge



Pour ce qui est du retour d’expérience le câble fournis avec ZOE est tiède (pas chaud mais on perçoit une perte thermique) lors de la charge 7 Kw, le devant de la ZOE et lui aussi tiède (l'endroit ou l'on branche la prise type 2) en sachant qu'il y a un ventilo qui s'allume de temps en temps pour refroidir les composant sans doute...
Enfin la perte est la je vais continuer mes testes pour avoir une évaluation encore plus précise...

Prochaine étape, orienter correctement les photos/vidéos

--------------

Pour info, j'ai mesuré 84km/h vitesse GPS pour 88km/h sur la voiture.

olakeen a écrit:Prochaine étape, orienter correctement les photos/vidéos

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Pour info, j'ai mesuré 84km/h vitesse GPS pour 88km/h sur la voiture.

C'est a cause de Windob 8! pour les photos il fait comme si elle été a l'endroit donc je ne peut pas les tournées et après quand j’envoie ba voila

J'étais tombé sur un document qui indiquait à partir de quel pourcentage le voyant "batterie faible" s'allumait.

Vous vous en souvenez ?

olakeen a écrit:J'étais tombé sur un document qui indiquait à partir de quel pourcentage le voyant "batterie faible" s'allumait.

Vous vous en souvenez ?

vers 8 %

kevinvidia a écrit:

olakeen a écrit:J'étais tombé sur un document qui indiquait à partir de quel pourcentage le voyant "batterie faible" s'allumait.

Vous vous en souvenez ?

vers 8 %

Je confirme

kevinvidia a écrit:Bon ZOE ma mangé 25,8 Kwh pour une charge de 6% jusqu’à charge complète en sachant que R-link m'indiqué que j'avais dépensé entre 19 et 20 Kwh, le Voltage oscillé entre 227 et 230 volt (mesure prise sur le 30 mili pour la borne) petit rappel la borne et une charge master 7 Kw.

Bon afin de confirmé tout sa je vérifierais sur le compteur direct EDF a la prochaine recharge



Pour ce qui est du retour d’expérience le câble fournis avec ZOE est tiède (pas chaud mais on perçoit une perte thermique) lors de la charge 7 Kw, le devant de la ZOE et lui aussi tiède (l'endroit ou l'on branche la prise type 2) en sachant qu'il y a un ventilo qui s'allume de temps en temps pour refroidir les composant sans doute...
Enfin la perte est la je vais continuer mes testes pour avoir une évaluation encore plus précise...

J'ai constaté ça sur la charge en 22kW. Mais la le cable est quasiment chaud. C'est impressionnant, quand on voit la section, on comprend que 22kW ça commence à causer.

Effectivement le ventilo se met en route de temps en temps pendant la charge, mais encore plus fort quand tu demande le précondiotnnement, la c'est le meme bruit qu'un ventilo de voiture thermique, mais pas en continu.

D'ailleurs au sujet du chauffage, je ne le trouve absolument pas performant, meme avec la température réglé à 24° on avait toujours froid ajd, par une température de 5°C extérieure, et ce, avec et sans AC OFF, avec et sans mode ECO. Bien sur je n'ai pas essayer le froid...

Ba moi je suis surpris de l'efficacité de la PAC hier soir sa a gelée dur j'ai allumé le chauffage et la miracle chaleur direct! il faisait -2°c et j'avais 6% de batterie

kevinvidia a écrit:Ba moi je suis surpris de l'efficacité de la PAC hier soir sa a gelée dur j'ai allumé le chauffage et la miracle chaleur direct! il faisait -2°c et j'avais 6% de batterie

Je me demande si j'ai pas un problème sur la mienne.

Bonjour, je trouve cela plutôt pas mal vu tes conditions de circulation. Si j'ai bien compris la notice de la voiture, pour couper la clim il faut que le bouton concerné soit allumé, à l'inverse des autres voitures! Un peu bizarre non? C'est pourquoi je me demande quand tu dis qu'elle était coupée, l'était-elle en réalité? Qu'en penses-tu? En tous cas tu as de la chance, moi j’attends la mienne dans les prochains jours, je ne tiens plus! Bon dimanche!

Il me semble qu'un moyen sûr de couper la clim est de tourner le bouton de la ventilation complètement vers la gauche...

poupou33 a écrit:Il me semble qu'un moyen sûr de couper la clim est de tourner le bouton de la ventilation complètement vers la gauche...

Oui c'est comme ca que la clim s'éteint, enfin c'est ce que m'a fait faire mon comncessionnaire lors de l'essai, je n'ai pas pu l'essayer sur la mienne vu que je ne l ai pas encore

Peut on activer uniquement la ventilation?? si oui comment svp

En appuyant sur "AC off". Page 116 du manuel.

Merci

Titi 45 a écrit:Bonjour, je trouve cela plutôt pas mal vu tes conditions de circulation. Si j'ai bien compris la notice de la voiture, pour couper la clim il faut que le bouton concerné soit allumé, à l'inverse des autres voitures! Un peu bizarre non? C'est pourquoi je me demande quand tu dis qu'elle était coupée, l'était-elle en réalité? Qu'en penses-tu? En tous cas tu as de la chance, moi j’attends la mienne dans les prochains jours, je ne tiens plus! Bon dimanche!

Je confirme que la climatisation est coupée quand le bouton est allumé.Ça ne me choque pas, en mode normal, il y a la clim, mais si besoin (d'autonomie) on la désactive en appuyant sur le bouton.

Très bonne nouvelle, depuis ce matin, mon autonomie a augmentée.

Pour le moment, la capacité de la batterie était de l'ordre de 19/20 kW. Mais depuis ce matin, et après un trajet de 130 km, la capacité de batterie est passé au 22kw promis par Renault. Je viens probablement de franchir la période de rodage de la batterie. Pour info, ce matin j'étais a 1250 km.

Du coup, ajd, j'aurais pu faire 165 km avec clim sans eco conduite, a me promener sur l'île d'Oléron et faire de la petite nationale.

Qu'elle est ta conso au 100 Km?