Charge impossible (et autres messages...) et fuite batterie 12 V

Bonjour,

Voilà ma voiture immobilisée    Zoe R240 22 kWh, version BFMB, équipement EA1, moteur 5AQ. Première immatriculation en juillet 2015.

En avril, sans signe annonciateur, ma femme se retrouve bloquée avec un festival de messages d'insultes : panne électrique Danger, panne moteur électrique, système elec à contrôler...
Je la remorque et, après une recharge batterie 12 V d'une nuit et un effacement des défauts sur calculateur EVC grâce à CanZE + Konwei KW902, la voiture est repartie pour quelques mois.

Le 15 août (après 2 semaines sans s'en être servi), panne après quelques dizaines de mètres. Elle s'arrête en pleine rue avec un message d'erreur (je ne me souviens plus lequel). Ce défaut a disparu tout seul quelques heures plus tard quand j'ai voulu revenir voir.

Depuis le 24 août, par contre, elle ne roule plus : j'ai changé la batterie 12 V par une neuve mais j'ai observé qu'elle se déchargeait toute seule.
Quand elle est chargée, je peux effacer les défauts puis démarrer et rouler avec, mais dès que je l'arrête et la ferme, quelques minutes après j'ai le message "charge batterie impossible".
Les DTC sont alors très nombreux, surtout sur le calculateur PEB.

J'ai aussi essayé d'effacer les défauts puis démarrer une charge, cela fonctionne bien jusqu'à 99% et à la fin j'ai eu "vérifier les branchements". Puis en ouvrant la porte : "charge batterie impossible". J'ai relevé les DTC :
PEB, LBC et LBC2 : Aucun DTC actif
USM (U Safety Module) :
- DTC923514(B13514) : Batt 1 Pos BDU circuit short to ground or open
- DTC923614(B13614) : Batt 2 Pos BDU circuit short to ground or open
- DTC921114(B11114) : USM Supply Batt Pre BDU circuit short to ground or open
UPB :
- DTC405155(C05155) : Steering wheel angle sensor not configured
HVAC (Climate Control) (pas sûr d’avoir vérifié avant si présence de DTC) :
- DTCf00316(U30316) : circuit voltage below threshold
BCB-OBC (Battery Connection Box) :
- DTC066931(P06931) : Mains communication line no signal


J'ai cherché à trouver quel circuit restait fermé et vidait la batterie 12 V même après l'arrêt de la voiture. L'ampèremètre me donne entre 3 et 3,25 A. En enlevant tous les fusibles dans la voiture ça ne change rien. Par contre dans le compartiment moteur, sur le bloc + de la batterie 12 V j'ai trouvé un fusible bleu, 15 A, qui coupe le circuit en cause. Mais c'est peut-être plutôt des calculateurs et capteurs parce que quand j'ai rebranché la batterie 12 V pour voir ce qui ne marchait plus et ainsi détecter à quoi ce fusible correspondait, l'électronique était dans les choux : ventilateur moteur à fond (certainement un mode dégradé quand il perd l'info de température), et le bruiteur piéton était actif. Le levier de la boîte ne donnait plus l'info (P, N, D, R) au tableau de bord. Il faudra peut-être que j'essaie les autres gros fusibles vers le fond de cette boite rouge. J'ai essayé d'enlever le gros devant (sûrement le convertisseur DC-DC pour recharger la batterie et alimenter les consommateurs en roulant), mais ce n'est pas de là que ça vient, ce qui me rassure vu qu'il semble qu'on doive sortir le moteur pour avoir accès à l'électronique de puissance   Une brillante idée pour la réparabilité de nos voitures !



Bref, je sèche, et j'ai donc fait appel à Revolte pour un devis, ne voulant pas aller chez Renault. J'espère qu'ils sauront trouver. Je vais normalement leur amener la voiture dans un garage vers Roissy comme je suis en Île de France, loin de leur garage de Nantes.

Quelqu'un aurait une idée ? Un conseil ? J'ai épluché pas mal de pages du forum sans trouver ma réponse pour l'instant. En tout cas je vous tiendrai au courant des suites de cette affaire.

À @Pixel, une idée.

Cela ressemble à un post d'il y a quelques jours ou semaines.

Même symptômes, la batterie 12 V qui ne tient pas.

Va falloir rechercher. Sauf erreur, c'est une pièce sur la batterie 12 V.

petite question car moi aussi j'ai un APC sur ma ZOE: quand tu fermes la voiture, tous tes voyants sont éteints ?

Un "APC", quesako ?

Ce que j'ai trouvé comme sujet similaire c'est ici avec @alexwou74 mais pour lui un remplacement de batterie et une charge sur Green'Up avait tout réglé.

De mon côté j'ai mis une Varta C30 neuve. La tentative de charge n'a pas réglé mon problème. Je peux ajouter que le convertisseur DC-DC me semble bon puisque j'ai bien 14 V voiture allumée, et ça retombe quelques minutes après la fermeture, à la mise en sommeil. Et la fuite de courant semble ailleurs puisqu'elle est toujours présente quand j'enlève le gros câble rouge sur le fusible 250 A.

Quand je ferme la voiture, oui, tout s'éteint. Par contre 2-3h après il m'arrive d'avoir le message "charge batterie impossible" qui s'affiche.
"APC" connais pas ? Dans mon boulot c'est "Airplane crash" mais pas sûr que ce soit ce que tu veux dire, nos voitures n'y résisteraient pas !

non j'ai un mécano qui m'a sorti ce mot APC = plus après contact (une fois la voiture à l'arrêt)

Bonjour,  

Depuis a peu près un mois,  maZoé R240 de juin 2015, 43 400 km seulement, me fait la même.
Je l'ai prise en LOA chez Renault il y a 15 mois et avant aucun problème.
J'ai lu ici et ailleurs des histoires de batterie 12 V, donc j'ai changé celle qui était dans la voiture pour une BOSCH 530A 52 Ampères heure neuve : un monstre gonflé à bloc.
Ça  a tenu quelques jours et maintenant si je veux faire quelques kilomètres, il faut que je recharge cette batterie plusieurs heures. Puis le STOP Panne électrique DANGER revient, mode dégradé ne permettant pas de dépasser 30 km/h. Quelquefois on s'en sort avec un démarrage rapide si le convertisseur DC/DC démarre avant le test batterie.
Merci pour les descriptifs des démontages.

Merci de me dire ce que vous trouvez la cause...

Aussi ... quelqu'un peut il me dire comment éteindre le Bluetooth de la Zoe pour que mon Konnwei 902 se connecte vraiment à  CANze s'il vous plaît ?

Pour désactiver le bluetooth c'est en démarrant le r-link dans le menu / téléphone / réglage.

Et pour le diagnostic on va attendre un avis d'expert... la voiture est chez "révolte" depuis jeudi midi, ils ont ouvert récemment une antenne en Île de France.

De mon côté, j'ai un rendez-vous chez Renault Montpellier le 11 octobre pour ce problème de batterie qui se décharge.

Je ferai un retour si personne n'a d'information pertinente d'ici-là.

En ce qui concerne le remplacement de la batterie 12 V, je conseille de fiabiliser les cosses car au bout de quelques démontages, j'ai remarqué que celles d'origine avaient du mal à maintenir un bon serrage.

@KZoe,

Bienvenue !

Sur ce forum, comme sur les autres, il est bienvenu de se présenter. Ça se passe ici :

https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation

N'hésite pas à indiquer dans ton profil, ton VE et ta localisation ; cela facilitera les futurs échanges.

Si tu le souhaites, tu peux aussi t'inscrire sur la Carte des zoeiens.

Je n'ai jamais éteint le Bluetooth de la Zoe, CanZE est compatible.

Merci Theil78 j'ai éteint le BT de la voiture, le BT semble se connecter mais sans convaincre CANze :-(
Ça clignote même en bleu, mais la connexion n'est pas stable
Les téléchargements sont en Debug #fail...
Je croyais que konnwei kw902 + CANze, ça marchait...
Pas encore, pour moi

J'ai commandé un ampèremètre 60/600A AC/DC à pince/boucle, pour essayer d'identifier où part ce jus.
Mon petit multimètre 10A en série ne peut faire face au courant à la connexion de la batterie.

Je vais essayer de louer une caméra thermique à mon CE demain aussi pour voir si certains fils ou fusibles sont anormalement sollicités... à suivre

Ah bonne idée la caméra thermique ! Mais il faudrait peut-être qu'il fasse vraiment froid pour que tu arrives à déceler quelque chose.
Pour ce qui est du multimètre, attention les pinces n'acceptent généralement qu'un fil à la fois. Pour faire mes mesures je n'établis pas la connexion directement en passant par l'ampèremètre mais je prépare un fil sur la cosse "moins" et un autre sur le câble noir, je branche le multimètre mais j'attends l'extinction des calculateurs pour débrancher la cosse de la borne.

@ Thieu78 Je vais voir ce qu'ils ont comme caméras, il me semble que l'affichage est habituellement différentiel.
Je ne vois pas pourquoi les larges pinces à courant induit n'accepterait qu'un seul fil en DC. En AC, je vois, mais en DC ?

@fifaclint bravo ! moi, ça fait une bonne semaine que j'essaye et mon CanZe reste vierge ! Les idées sont les bienvenues

Les pinces ampèremétriques acceptent tous les fils qu'on veut.
Il faut savoir ce qu'on veut mesurer.
Il faut savoir qu'une pince mesure la somme vectorielle des courants qui passent dedans.
Si on met une pince sur un câble à deux conducteurs qui alimente une charge, la somme des deux courants étant nulle, la pince affichera zéro, que ce soit en continu ou en alternatif.
Si on veut mesurer le courant il faudra mettre la pince autour d'un seul des deux fils du câble, ce qui n'est pas toujours évident à faire.

Tiens, une petite question de cours.
Un câble triphasé alimente une charge équilibrée en triphasé.
Le courant est donc le même dans les trois fils : 16 A (par exemple).
Je mets la pince autour de deux des trois fils. Combien vais-je lire sur la pince ?

Indice : c'est un problème de trigo.

P.S. Ceux qui savent laissent les autres dire des bêtises avant.

Merci d'avoir corrigé, mes cours remontent à un peu trop loin malheureusement et je suis resté sur une idée reçue au lieu de réfléchir...

Pour ton petit problème je vois que ça ne se bouscule pas pour répondre ! Alors je vais tenter ma chance au risque de dire une bêtise : 16A ?
Sachant qu'avec une charge équilibrée la somme vectorielle des 3 courants sera nulle, j'imagine qu'en prenant deux phases j'aurai un vecteur de norme égale a la phase non prise, et déphasé de 180°.

Personne ne répond parce que tout le monde sait.

Oui, c'est bien ça.
On peut dire aussi qu'on mesure deux courants de 16 A déphasés de 120°, dont la somme vectorielle est de 16 A.
Et, au fait, c'est 16 A et non pas 16A.

Bon,  mais ce ne sont pas les 16 A que je cherche sur ma Zoé !!  Pour essayer de comprendre je recharge ma batterie 52 Ah tous les soirs pour prendre ma voiture le matin. J'ai 7 à 10 min de trajet pour aller au boulot. Et une fois sur deux je termine à 30 km/h et avec une batterie à ~50 % de charge.
Si j'ai effectivement perdu 26 Ah en 10 min, ça fait un courant de 136 A en moyenne !
Et vu les valeurs des fusibles en sortie de batterie, la seule sortie possible pour un tel courant, c'est l'entrée, le fusible de 250 A ! Pour l'instant je n'ai rien vu chauffer avec ma camera thermique Flir E6 à 2 000 €, donc ça sort par un boulevard, et il n'y en a qu'un.
Ce câble part vers un boîtier qu'il me semble que Renault appelle pompeusement calculateur de charge batterie pour pouvoir le vendre très cher en pièce détachée. J'ai trouvé un épaviste qui appelle cette pièce "relais de préchauffage" car il faut reconnaître que c'est plus proche de la réalité de cet objet à huit broches - dont deux très grosses - et qui me l'envoie chez moi pour 25 €.
Ça mange pas de pain ; j'ai passé commande. C'est moins cher que la sonde de courant que j'ai acquise pour investiguer ce problème.  .  
Avez-vous un avis sur l'intérêt et la difficulté pour substituer cette pièce ?
Peut-on juste démontrer le phare, ou faut-il, pour cela, démonter le bouclier avant ?

Numéro de pièce fabricant : 296103375R. Relais de préchauffage - RENAULT ZOE 1. Modèle du véhicule : ZOE 1. Version finale du véhicule : ZOE 1 ZE ÉLECTRIQUE.

@KZoe HS : Pour CanZE, la version 1.67 semble poser de gros problèmes pour se connecter. Si tu as un Konnwei KW902 en version BT 3.0, cela passera avec les anciennes versions. Jusqu'ici, je n'avais jamais eu de problèmes avec depuis 3 ans.

Merci de mettre à jour ton profil avec ton VE et ta localisation, cela facilitera les futurs échanges.

Bonjour @fifaclint

Voici ce que j'ai commandé (et reçu ?)
KONNWEI KW902 ELM327 V1.5 Puce Bluetooth-5.0 OBD2 Lecteur de Code De Voiture Outil De Diagnostic Auto Scanner pour Android IOS Téléphone.
Peut-être est-ce le BT-5.0 qui cloche...

Ma version de CanZe est bien la 1.67.
Faut-il que je cherche un apk de canZe 1.5 ?
C'est vraiment très limitant pour ma recherche de panne de ne pas pouvoir utiliser cette interface.
J'espère que tes conseils m'aideront à resoudre ce pb.
Pour la presentation il me semblait avoir faite, mais je ne la retrouve pas..

pour ma part j'ai un Konnwei KW902 en BT 3.0 que je fais fonctionner avec EOBD facile (activé) et ça marche très bien (lecture et effacement de defaults)

De mon côté je débranche la batterie le soir pour éviter de la recharger mais quand je l'a rebranche le matin j'ai le message Verif système électrique avec la clé service allumée qui m'empêche de démarrer la Zoe; en me connectant avec le KW902 et en effaçant les defaults je n'ai plus de message et je peux repartir.

en attendent mon rendez-vous du 11 octobre chez Renault je fonctionne comme ça.

Comme toi je coupe la batterie pour limiter sa décharge, voire pour la recharger. Je retire la cosse "moins" car c'est plus facile.
Cependant, si je le fais pendant le créneau où  la batterie 400 V charge la 12 V, tous les ordinateurs les deux écrans intérieurs et la fermeture à  distance des portes restent fonctionnels.
Est-ce comme cela sur une voiture en bonne santé ou est-ce un indice sur où se trouve la masse qui vide ma batterie à mon corps défendant ?

Avant de débrancher la batterie 12 V (le négatif comme toi), j'attends quelques minutes pour éviter de couper en charge mais j'ai systématiquement des messages d'erreurs quand je rebranche.

KZoe a écrit:Cependant, si je le fais pendant le créneau où  la batterie 400 V charge la 12 V, tous les ordinateurs les deux écrans intérieurs et la fermeture à  distance des portes restent fonctionnels.

Je ne comprends pas. En débranchant le négatif, tu as des éléments qui restent alimentés pendant les minutes ou le convertisseur 400 V / 12 V charge ?

Oui, et tout bien réfléchi, c'est assez normal. Pendant cette phase c'est le convertisseur DC/DC qui alimente la borne plus en 13,3 V par rapport à  la masse dudit convertisseur qui est celle de la batterie 400 V et est reliée à la masse structure.
Tous les équipements dont le 0 V est connecté à la masse mécanique sont "normalement" alimentés.

Je ne pense pas que la batterie 400 V soit reliée à la masse du véhicule.
Il doit y avoir une isolation galvanique entre le 400 V et le 12 V du convertisseur DC/DC.
En revanche, le moins de la sortie 12 V de ce convertisseur doit bien être relié à la masse du véhicule (et au moins de la batterie mais à travers le capteur de courant).
Donc ton raisonnement est bon quand même, côté 12 V.