La Zoe comme source d'énergie

Pixel a écrit:Pour d'aussi faibles puissance et capacité, un onduleur informatique ne coûtera pas plus cher et rendra le même service sans avoir à bidouiller.

La Zoe peut tenir plusieurs jours à une centaine de Watts pour un investissement minime alors qu'on onduleur informatique ne tiendra que quelques heures.

Pixel a écrit:À mon avis, utiliser la Zoé comme source de courant de secours n'est intéressant que si on pompe directement dans la batterie 400 V.

Oui, si on veut beaucoup de puissance.

Pixel a écrit:Mais là, c'est de la grosse bidouille plutôt déconseillée.

Ne pas oublier que dès que le contact est mis , la Zoé consomme dans les 300 W pour l'electronique.  Ça fait une sacrée perte d'énergie si c'est pour alimenter 150 W pour des Leds dans la maison.

J'ai un petit espoir que la batterie soit rechargée même sans mettre le contact, d'après une tentative passée, à confirmer.

J'envisage donc que le contenu de la batterie de traction soit transféré ainsi petit à petit via la batterie 12V.

En général même sans recharge, cette batterie devrait permettre de tenir la soirée, et serait rechargée au pire pendant le trajet domicile/travail du lendemain et peut être également pendant la recharge de la batterie de traction sur le llieu de travail.

Je suis d'accord sur le fait qu'il y aura beaucoup de pertes en cas de remise sous tension de la Zoe. On peut essayer de minimiser en coupant le R-link, en diminuant l'eclairage des tableaux de bords, idéalement il faudrait déconnecter les LEDs de feux de jour.

Toucher au 400V serait effectivement assez bidouilleux, je prefère donc me contenter d'utiliser un convertisseur standard sur la batterie standard de la Zoe.

Il est dommage que Renault n'ait pas prévu d'origine des voie d'accès adaptées, comme apparemment cela existerait sur la Leaf, mais il faut faire avec.
Déjà s'il pouvaient donner un peu plus de documentation sur l'existant (fonctionnement du chargeur, etc..). Mais ce serait prendre le risque de pousser les utilisateurs à expérimenter, je suppose.

Et tout cela doit quand même être destiné à usage très occcasionnel, donc un investissement de 100 € sans bricolage/risque significatif me semble suffisant.

Le problème c'est qu'entre la prise et la batterie il y a le Caméléon, qui est spécifique à Renault et n'est pas réversible.
Sur les voitures à recharge en continu, que ce soit Chademo ou Combo, il y a juste un relais et un protocole de communication. Il suffirait donc de connaitre le protocole pour avoir un accès direct à la batterie et à son BMS. Donc cela devrait être tout à fait possible de faire un onduleur fournissant du 230V et capable de fonctionner sur n'importe quelle voiture équipée de Chademo ou Combo.

Je n'arrive plus à remettre la mais dessus, mais j'avais trouvé sur un mode d'emploi du Misubishi Outlander PHEV une option non disponible en France, permettant de prélever directement de l'énergie dans la batterie de traction pour fournir une source d'alimentation de secours.
Ils décrivait l'usage "en camping" ou encore pour "fournir de l'énergie en cas de catastrophe naturelle". (On trouve des trucs super flippant dans les manuels Japonais !)
Moteur tournant, en mode "Charge", la batterie de traction se recharge à 80% en 40 minutes (penser à sortir la voiture du garage ! )
Cela ferait un bon paquet de CO₂ pour disposer de 9 kWh environ mais si c'est seulement en cas de "catastrophe naturelle"…

Ke2 a écrit:Une batterie 12V 50Ah contient 600Wh.

Le problème d'une batterie au plomb, il est déconseillé de descendre en dessous de 25% de l'énergie stockée!
C'est pour cela que si on remplace la batterie plomb 12v par une techno lithium, une batterie 25Ah est suffisante avec une durée de vie supérieure.

Passant_Mbr a écrit:J'ai un petit espoir que la batterie soit rechargée même sans mettre le contact, d'après une tentative passée, à confirmer.

Je ne pense pas que ça fonctionne à tous les coups.
Pour preuve : le nombre de Zoe en panne de batterie 12V après qu'elle ait été vidée par le TCU défectueux...

Convertisseur reçu ce soir (pas un Belkin, mais un Adaptoo)

J'ecris depuis un PC fixe alimenté par la Zoe depuis déjà une demi-heure à trois quart d'heure
PC + moniteur LCD 23" + une paire de HP + livebox + imprimante + ampoule basse conso 7w à l'arrière
le tout pour environ 150 à 160 W assez fluctuant, guère de différence si on imprime.
Evidement un PC portable demanderait beaucoup moins, dans les 40 W sur une mesure que j'avais effectuée.

Pas de Pb non plus avec un robot mixer donné pour 500W max, mais mesuré à de 190 à 230W en regime stable sur un contenu représentatif
(le convertisseur tient des pics à 600 W en principe).

Contrairement à ce que je craignais, on a une bonne prise avec les pinces en se prenant sur le manchon
de la vis de serrage des collerettes sur les bornes. Les fils restent faiblement tièdes.

Ventilateur assez bruyant dans ces puissances, peu gênant pour moi comme mon garage est assez loin (et
on doit pouvoir rabaisser le capot de la zoe au besoin). Si je devais l'utiliser en voiture je pense
que ce serait pour de faibles charges qui ne déclencheraient pas la ventilation.

Tension batterie mesurée à 12,68V au départ avec convertisseur en marche mais sans charge.
Je vais laisser bien descendre, et ensuite je laisserai reposer sans remettre la Zoe en marche,
pour voir si ça revient. Pour l'instant je suis à 11,95V mais avec les 150W.

Tu vis dans ta Zoe ?

Zal'M a écrit:

Ke2 a écrit:Une batterie 12V 50Ah contient 600Wh.

Le problème d'une batterie au plomb, il est déconseillé de descendre en dessous de 25% de l'énergie stockée!

C'est pour ça que je suggérais de mettre le contact régulièrement (dans mon exemple après avoir consommé 240Wh, soit 40% de la capacité).
Si on veut se limiter à 25% de décharge, il suffit de mettre le contact toutes les 7 heures

TomC a écrit:Tu vis dans ta Zoe ?

c'est très cosy !

Si on résume : le processeur du PC est alimenté par une alim PC convertissant le 230Vca en 12 et 5Vcc, laquelle est alimentée par un onduleur 12Vcc->230Vca, lequel est alimenté par une batterie 12V, laquelle est alimentée par un convertisseur 400Vcc en 12Vcc, lequel est alimenté par une batterie 400V, laquelle est alimenté par un chargeur convertissant le 230Vac en 400Vcc...

Le rendement doit être au top!!

TomC a écrit:Tu vis dans ta Zoe ?

Je n'ai pas de mixer à demeure dans la Zoe, j'avais tiré le câble 220V jusqu'à la cuisine :-)

C'est vrai que le bilan énergétique n'est pas mirifique, mais ce mauvais rendement porte sur de petites puissances, et le tout pour un usage envisagé comme peu fréquent. Et le mieux que l'on pourrait faire dans l'idéal serait un onduleur fournissant le 220 V directement à partir du 400, ce qui finalement n'enlèverait qu'un étage d'électronique de puissance dans la chaîne  que tu décris.

Et cela permet d'utiliser commodément un certain nombre d'appareils domestiques habituels en cas de coupure ou d'orage, à distance de la Zoe (car le 220V voyage plus loin, sauf à faire de gros frais de gros câbles), et le tout sans un groupe électrogène capricieux, bruyant, générateur de CO₂, de vibrations et d'odeurs d'essence, qui d'ailleurs n'aurait pas non plus un rendement fabuleux, surtout sur les modèles modernes qui rajoutent un étage redresseur/onduleur en sortie pour s'affranchir des instabilités mécaniques.

On peut raccourcir un peu le circuit avec l'informatique mobile sur chargeur USB dans l'allume cigare.

Quelques premières mesures informelles aux bornes de la batterie, prises dans le cas ou le convertisseur est branché, mais n'alimente rien. Il est censé avoir une consommation propre de l'ordre de 6W, ce qui évite une mesure à vide peut être un peu moins fiable.

12,68 V au Branchement initial
12,04 V après divers essais et au moins 1h30 d'alimentation du poste PC à 150 W
12,60 V au matin sans avoir remis la Zoe en marche
13,09 V en revenant le soir après une utilisation normale du véhicule.

Hier lorsque le poste PC était branché, j'ai terminé à 11,65 V, lorsque j'ai débranché le poste en ne laissant que le convertisseur, c'est remonté à 12,04 V

Je n'avais pas laissé le convertisseur branché durant la nuit. Par contre je n'avais pas laissé le capot ouvert, ce qui m'a obligé à ouvrir la portière pour accéder à la manette, le tableau de bord s'est alors allumé. Possible que cela ait aussi déclenché le convertisseur 400V/12V. Cela pour quelques secondes seulement, j'ai ensuite tout coupé avant de faire les mesures. À recommencer en étant plus prévoyant.

En première approche il semblerait tout de même bien qu'il y ait recharge pendant la nuit Zoe éteinte, quoique peut être pas au même rythme que lorsqu'elle est en fonctionnement.

Il y aura des essais à faire en mettant en marche, et en se contentant d'ouvrir les portes (mais je ne sais pas si je peux la maintenir longtemps allumée comme cela).

Par ailleurs je teste actuellement avec une lampe basse conso fluo de 6 W, deux mobiles en charge et un en utilisation simultanée, le tout pour environ 13,5 W. Et bien, cela n'empêche pas la tension de descendre, donc soit le convertisseur 400/12 V détecte un usage particulier de la batterie et se désactive, soit il fonctionne vraiment à très faible puissance.

En tous cas, dans ces conditions, le convertisseur est silencieux. J'ai une installation 220 V flottante autonome toute en "solid state" (non je n'ai pas encore connecté la prise de terre bien que ce soit recommandé dans la notice ; peut être pas si recommandable en cas d'orage, d'ailleurs).

Intéressant tes commentaires, un début d'explication pour l'exploitation de la batterie d'un VE à la maison ?

As-tu fait une mesure en position "ready" de la voiture ? normalement tu devrais être à plus de 14v.

Sur le Soul, il y a eu une mise a jour en début d'année 2015 pour que la 12 V soit rechargée au besoin même lorsque le VE ne roule pas.
Dans tous les cas le CANbus surveille la batterie (si CanZE fonctionne sans mettre le contact vous devriez pouvoir voir la tension de la 12 V).
Bref, sur le Soul, la 12V est contrôlée et si elle descend sous 12,? V le DC/DC la recharge pour éviter les fameuses pannes de 12 V au retour de vacances en VT.
Je suppose que c'est pareil sur Zoe.

9a n'empêche pas que, lorsque je laisse la radio allumé contact off, j'ai un message qui me rappelle régulièrement "attention décharge batterie !".

C'est intéressant tous tes essais méticuleux bonne suite.

Eh non finalement pas de charge au repos. En laissant le capot entrouvert la nuit pour ne pas avoir à ouvrir la Zoe, j'avais 12,35 V le soir et 12,38 V au matin. Par contre dés qu'on ouvre la portière ça saute à des valeurs nettement plus élevées (je ne sais plus si c'était 12,60 ou 12,90).

Ceci dit, il n'est pas impossible que la recharge se déclenche tout de même si ça descend en dessous d'un certain seuil : autres essais en perspective, en essayant de ne pas tuer la batterie. Le convertisseur 12 -> 220 V quant à lui coupe si la tension descend en dessous de 10,6 V. C'est censé encore permettre de démarrer sur une thermique.

Ceci suggère qu'une simple ouverture de portière met en route le convertisseur 400 -> 12 V, reste à voir si c'est limité à quelques minutes, ou si une fois parti il continue la charge jusqu'à un niveau prédéfini.

Par ailleurs d'habitude je tire systématiquement une étincelle à la connexion sur la batterie, alors que lors du premier essai le matin, il n'y en  avait pas eu, et elle était réapparue après avoir ouvert la porte. Si elle est due à une interaction entre les deux convertisseurs cela m'embête un peu, je me demande si je ne devrais pas établir un contact préliminaire à travers une résistance. Ils recommandent de connecter la prise de terre du convertisseur  au châssis, j'essayerai peut être aussi cela pour voir si ça joue.

Je n'ai pas encore essayé en ready. Je ne sais pas d'ailleurs s'il serait mieux de connecter d'abord le convertisseur 12 V -> 220 V et d'ouvrir la portière, puis de passer en ready, histoire d'éviter les étincelles, ou de déconnecter/reconnecter à chaque étape.

À noter que dans la journée d'hier, à l'issue de laquelle j'avais 13,90 V, j'avais fait une recharge complète de la Zoe au travail. Je vais refaire la mesure aujourd'hui sans recharge.

Passant_Mbr, le zoétiste qui n'hésite pas à sacrifier sa ZOE pour la bonne cause, on va lui dresser un hologramme de sa personne à mettre dans les endroits connus !

Le fonctionnement sur les anciennes générations est le suivant :

1. Quand on met le contact ou en charge, le convertisseur HT -> 12 V est actif et maintient la tension aux alentours de 14 V
   
2. Une fois le convertisseur arrêté, il se réveille "de temps en temps" et démarre si la tension est inférieure à 12 V
   
3. Une fois activé, le convertisseur fonctionne tant que la tension de batterie est inférieure à 13 V
   

En principe ça suffit à maintenir la batterie 12 V en état, mais ça n'est pas prévu pour le cas où on consomme plusieurs dizaines (centaines) de watts sur le 12 V car la période entre deux vérifications est de plusieurs heures et on a le temps de vider la batterie 12 V.

Je ne sais pas si le fonctionnement de la Zoe est le même... mais ça y ressemble.

Ce que j'ai observé, après retour au domicile le soir sans avoir rechargé dans la journée :

D'abord une série de mesures sans l'onduleur (= convertisseur 12 V -> 220 V), car je voulais voir si je pouvais détecter la fin d'intervention du convertisseur 400 -> 12 et si ça me permettrait de faire la connexion sans étincelle.

13,52 V après avoir ouvert le capot sans "couper le contact" (donc en mode ready)
13,52 V après avoir coupé le contact mais en maintenant une portière ouverte (tableau de bord allumé)
13,52 V après avoir laissé le main libre fermer le véhicule
On entend un ronronnement résiduel pendant quelques minutes et lorsqu'il s'arrête la tension chute à
13,14 V. En refaisant une mesure 5 min après,  j'étais à
13,04 V

Avec convertisseur sans appareil consommateur :
13,04 V interrupteur sur off (étincelle à la connexion malgré tout)
13,01 V interrupteur sur on

En branchant une lampe à incandescence qui tire 34 W : chute immédiate à
12,79 V

Après avoir laissé la consommation faire descendre la tension à 12,72 V, j'ouvre la portière en laissant l'onduleur et la lampe en fonctionnement. On a alors les différents bruits de "claquement" habituels signalant que des choses se mettent en marche, le ronronnement réapparaît, et la tension remonte immédiatement à 13,52 V.

Au bout de quelques minutes tout cela se coupe à nouveau. On a à nouveau des claquements, et le ronronnement cesse. La tension affichée est alors de
12,90 V, mais elle chute en l'espace d'une dizaine de secondes pour se retrouver à environ 12,72 V.

Cependant, environ 1 min à 1 min 30 après on entend encore quelques petits claquements résiduels, et la tension remonte rapidement à environ
12,79 V puis on retrouve le rythme normal dû à la consommation de la lampe.


J'interprète ceci ainsi :
- le convertisseur est actif aussi bien contact mis que dans le mode "portière ouverte sans contact"
- il se coupe lorsque la Zoe s'éteint complètement au bout de quelques minutes
- dans le mode portière ouverte, il  reste des consommations significatives qui font baisser le voltage batterie
- le convertisseur est capable de maintenir sa tension de 13,52 V malgré une consommation additionnelle de 35 W, et probablement jusqu'à 120 W puisque c'est ce qu'on peut tirer sur l'allume cigare (vérifiable)
- on peut recharger la batterie même en cours d'utilisation par l'onduleur, par ouverture de la portière. Ce mode a l'avantage de ne pas activer les feux de jour, mais malheureusement je ne sais pas comment le maintenir longuement. Cependant, si cette notion mentionnée par Ke2 de seuil de déclenchement bas avec remontée au moins jusqu'à 13 V existe, cela pourrait ne pas être nécessaire, les choses se feraient toutes seules, et peut être même sans les consommations parasites (oserai-je décharger ma batterie à ce point pour le vérifier ?) Cela correspondrait effectivement à un transfert des 22 kWh de la batterie de traction à travers celle de 12 V en continu sans intervention.

J'en ai aussi profité pour mesurer la consommation de l'onduleur sans appareil en sortie, et cela donnait 0,42 A, soit environ 5,5 W sous 13 V. J'aime à penser qu'il est capable de limiter les surtensions sur le 220V en sortie lorsque la tension d'entrée remonte brusquement à la mise en marche du convertisseur, car en principe des fluctuations rapides de la tension de batterie doivent aussi se produire lorsque l'on branche ou débranche des appareils consommateurs en sortie. Sur le petit économètre que j'utilise, je l'ai vu passer brièvement de 221 à 223 V, mais ce dispositif serait aveugle à un pic court de moins d'une seconde, je pense.

alainrvt a écrit:Passant_Mbr, le zoétiste qui n'hésite pas à sacrifier sa ZOE pour la bonne cause, on va lui dresser un hologramme de sa personne à mettre dans les endroits connus !

C'est sûr que je la stresse un peu. Dommage que je ne me sois pas organisé pour faire cela avant la troisième révision, au moins si j'avais fatigué la batterie, elle aurait été remplacée.