La Zoe comme source d'énergie

La prise connectée me permet de connaître la consommation et l’énergie consommée. Dans le script du Raspberry pi qui simule une ouverture du coffre toutes les 240 secondes, j'ai ajouté une lecture de la puissance sur la prise connectée. Ainsi si la puissance est inférieure à un seuil, cela signifie que la maison n'est plus alimentée par la Zoé. Donc je coupe la simulation de coffre ouvert (qui maintient la voiture en éveil) et l'onduleur est seulement alimenté par la batterie 12V, la voiture s'endort. La puissance restante peut largement être fournie par la batterie seule pendant des heures.

Mais qu'est-ce qui fait que la maison n'est plus alimentée par la Zoe ?

Je repasse manuellement sur le secteur
Je ne peux pas rester tout le temps alimenté par la Zoé.

Bon voici quelques photos des points de connexion que j'ai utilisés. Le flash me permet de me rendre compte qu'un peu d'époussetage ne ferait pas de mal...
Sur la connexion positive, la vis de sortie semble assez proche de la borne +,  mais c'est un effet de perspective, en réalité il  y a de la marge.
Je n'ai rien dévissé sur la vis de 8, j'ai rajouté un écrou et une rondelle par dessus l'existant.
La connexion du fusible est assez mince, j'avais acheté un exemplaire d'une autre marque, qui lui est beaucoup plus épais.

Sinon en effet, ça ne couine plus sur le refrigérateur/congélateur si la Zoe est en fonctionnement.

Par ailleurs la lumière est stable quand on alimente une lampe à incandescence.

La notice indique qu'il ne faut pas le soumettre à plus de 40 °c (ambiante en fonctionnement je suppose, puisqu'il est dit par ailleurs qu'il peut monter à 60°C à forte puissance). En revanche, je n'ai pas vu de valeur de température inférieure. Mon garage est bien glacé actuellement.

Les 40 °C pourraient être une limite si on veut faire tourner un réfrigérateur par forte canicule..

bonjour à tous !

je suis intéressé pour utiliser l'énergie de ma ZOE à la campagne
j'ai relu les 6 dernières pages et en voici une synthèse : dites-moi si c'est bon ?!

https://renault-zoe.forumpro.fr/t7460-convertisseur-12v-220v
par @caillou le Ven 18 Déc 2015, 23:59
Ça fonctionne!
- Sans le contact, après quelques minutes, la batterie de traction est isolée par un contacteur (on entend bien le bruit si on reste dans l'habitacle) on vide la batterie 12 V et on finira par ne plus pouvoir redémarrer
- Avec le contact le convertisseur 400V -> 12V tourne en continu, on peut tirer environ ~1 kW max et 300/500 W en continu.

comment se brancher sur la batterie 12V ?
par Passant_Mbr le Jeu 10 Déc 2020, 00:02
Bon voici quelques photos des points de connexion que j'ai utilisés. https://renault-zoe.forumpro.fr/t3544p250-la-zoe-comme-source-d-energie#367730
Je n'ai rien dévissé sur la vis de 8, j'ai rajouté un écrou et une rondelle par dessus l'existant pour fixer le fusible 200A.
mais j'ai été obligé de casser une partie du carter en plastique noir pour passer le fusible. A voir si c'est évitable en trouvant un manchon rehausseur conducteur fileté.

Pour la masse je me suis mis sur une vis en bas à gauche du connecteur orange 400V, elle tient une espèce de patte métallique fine contre la grosse masse métallique dépolie (je ne sais si c'est le chargeur ou l'onduleur), Au moins il y a de la conduction thermique pour évacuer les calories si la connexion chauffe. Par contre c'est un peu délicat de maintenir vis et câble de masse en place en attendant que les étincelles se calment. De ce point de vue les pinces croco de mon 300 W sont plus confortables.

par Toug19 le Jeu 03 Déc 2020, 12:19
Pour les écrous sur la batterie. J'ai remplacé l'écrou d'origine par un écrou classique qui est moins épais pour ensuite brancher le câble et par dessus j'ai remis l'écrou d'origine. J'ai sûrement mis une rondelle pour avoir un contact plus large avec la cosse du câble. (Ne pas oublier qu'il faut pouvoir faire passer une centaine d'ampère, toi tu auras moins de courant si tu garde ton 300W). Je voulais utiliser 2 écrou d'origine mais la vis était trop courte. https://renault-zoe.forumpro.fr/t3544p225-la-zoe-comme-source-d-energie#36708

par Toug19 le Mar 08 Déc 2020, 09:43
Oui ça fait pas mal d'étincelle au branchement, même si l'onduleur est à l'arrêt. Etrange.
Il faut toujours que la voiture soit alimenté si tu veux tirer un peu de puissance. Car oui cela fait rapidement écroulé la tension de la batterie et l'onduleur va couiner. Et en plus si tu réveilles la voiture trop tard, il va y avoir un appel de courant important supplémentaire par la voiture. Donc pour le convertisseur 12->230V c'est la coupure totale presque assurée.

garder la ZOE réveillée pour que la batterie 400V alimente la batterie 12V
il faut régulièrement envoyer un signal pour réveiller la voiture
A partir de là, le convertisseur 400V -> 12V se met en marche et fournit l'énergie nécessaire pour recharger la batterie.

Tong19 : Il y a une gâchette en plastique qui permet d'ouvrir le coffre si on est en panne de batterie. J'ai analysé le fonctionnement du verrou et maintenant j'arrive à réveiller la voiture en faisant contact entre un des fils du faisceau du verrou et la masse. la résistance entre ce fil et la masse était très faible -> courant de 8 mA
Donc ça a l'air tout bon. On peut même laisser la voiture fermée, cela ne l'ouvre pas. Cela réveille juste la partie qui m’intéresse. Parfait!

► cela nécessite un petit montage électronique à brancher au niveau de la serrure du coffre
pour faire le contact avec la masse toute les 290 secondes pendant une demi seconde.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t3544p200-la-zoe-comme-source-d-energie#365922

Le fil de gauche est la masse, donc on peut la prendre ailleurs, sur la carrosserie par exemple, mais beaucoup de peinture dans le coin.
Le deuxième en partant de la gauche est le signal de détection de coffre ouvert qui permet en le connectant à la masse de réveiller la voiture.
- montage Tong19 : Raspberry PI et je branche mon montage par le biais d'un optocoupleur 4N27, ainsi la carte électronique sera isolée électriquement de la voiture. Un relais peut aussi parfaitement faire l'affaire.
- montage Passant_Mbr : à partir d'une carte "Blue Pill"  STM32 et compatibilité Arduino via le projet STM32duino.
- montage MatElec : sans programmation avec un module "relais avec un minuteur"


leobaillard : pour la Zoé ZE50, il existe un mode de contact permanent (Ignition+) qui permet de garder la voiture "allumée" et donc le DC-DC en route. Pour la mettre dans ce mode, il faut maintenir le bouton start/stop pressé jusqu'à l'apparition du message "contact permanent" sur le tableau de bord.
Voir quels sont les consommateurs de courant de la ZOE qui restent en marche ?!

pourquoi la garder réveillée ?
sans cela, la batterie 400V ne va pas recharger la batterie 12V, ce qui pose 2 problèmes :
- la batterie 12V a une capacité réduite
- il faut éviter une décharge trop profonde de la batterie 12v :
vieillissement prématuré de la batterie
et  impossible de redémarrer la ZOE

par RD150 : avant que le convertisseur ne démarre il y a un test de la batterie 12 volts, c'est pourquoi certains ont des alertes "système électrique à contrôler" qui disparaissent après le remplacement de cette batterie.

par Electron06 : Contrairement aux batteries Li-ion, les batteries Plomb-acide, et particulièrement celles des véhicules, ne permettent pas des cycles de décharge importants. Si on cycle une batterie Plomb-acide sur du 20% - 80% par exemple avec un courant de 0,5C, la batterie va perdre une grande partie de sa capacité après une centaine de cycles, ce sera pire avec des cycles 0 à 100%.

C'est pour cette raison que l'on n'utilise pas des batteries de voiture pour le stockage stationnaire. Une décharge régulière de plus de 25% (de 100% à 75%) à 0,5C est déjà stressante pour ce type de batterie.

appareil en 12V
il suffit de se brancher en parallèle sur les bornes de la batterie
attention à soigner les branchements à la batterie : pour 300W, c'est un courant de plus de 20Amp qui circule !

appareil en 230V alternatif
Pour cela il vous faut en plus acheter un convertisseur pour passer du 12V continu au 230V alternatif
Achetez bien un modèle "pure sinus"

par Toug19 le Dim 15 Nov 2020, 16:39
Je te conseille donc l'inverter que je viens d'acheter, un GreenCell 1000W/2000W pure sinus (150€). Je l'ai testé pendant plus de 30 minutes à 940W, pas de problème. Et j'arrive à alimenter ma maison: Frigo + congélo + box internet + lumières (environ 400W).
Pour ce qui de tenir 4 heure. Avec une Zoé remplie à 50% de batterie il ne devrait pas y avoir de problème. Je l'ai fait chez moi.
En estimant une consommation moyenne de 500W pendant 4 heure, cela fait 2kWh. En estimant le rendement du montage à 50%, cela fait 4kWh de consommation pour 4 heure. Donc même si ce sont des calculs approximatifs, tu es large.

https://batteryempire.fr/convertisseur-de-tension/2422-green-cell-convertisseur-de-tension-dc-12v-a-ac-230v-1000w2000w-pur-sinus.html 129€
https://www.darty.com/nav/achat/audio_mp3_mp4/lecteur_mp3-mp4/chargeur_alimentation/green_cell__1000w_2000w_pur_sinus_convertisseur_de_tension_dc_12v_ac_230v_power_inverter_sinusoidale_onduleur_transformateur_avec_connection_usb__MK117747822.html 140€

Optimisations : limiter la consommation par la ZOE elle-même
Pour optimiser la quantité d'énergie disponible, il faudrait limiter la consommation (inutile pour la ZOE à votre domicile) des feux et du Rlink.

par Passant_Mbr le Dim 15 Nov 2020, 18:59
il m'a fallu entre 5h30 et 5h41 après le reset du compteur de kWh pour avoir 1 kWh de consommation. Fait à 12°C, avec uniquement les feux de jour, R-Link éteint.
Ce qui donnerait une consommation propre inférieure à 182W, en supposant que toutes les consommations sont bien prises en compte.

Toug19 : pas trouvé de fusible pour les feux de jour (et le Rlink ?)

par Foly-vi le Lun 21 Déc 2015, 12:01
Faut pas oublier que la Zoé au parking , avec le moteur en route, consomme au moins 200/300 W . Plus encore avec le Rlink allumé.
Pour le vérifier , il suffit de réinitialiser l'ODB , de faire 1km , de s'arrêter sans couper le contact et de regarder la conso moyenne monter rapidement et inexorablement.

pour un usage en grid : panneaux photovoltaïques ou coupure de courant hivernale
il faut acheter du matériel supplémentaire !
attention en cas de coupure du réseau électrique, il faut couper le disjoncteur sinon on réinjecte du courant dans le circuit amont et cela met en danger les techniciens je ne retrouve plus le message exact donnant des précisions à ce sujet ?!

par jbs le Jeu 09 Avr 2020, 11:06
Voici un lien sur un document tout frais qui décrit les cas d'usage EP Tender! Les cas d'usage du système EP Tender https://www.dropbox.com/s/wu0y6aoi1j3wiu6/EP%20Tender%20system%20use%20cases.pdf?dl=0
Vous trouverez en page 5 le cas que vous décrivez: la voiture est raccordée au réseau de la maison et veille à maintenir à zéro les échanges avec le réseau: elle se charge si les panneaux solaires produisent plus que la consommation et elle se décharge dans le cas inverse.

Rendement :
on est d'accord que le rendement n'est pas bon mais qu'en utilisation ponctuelle et impérieuse (faire tourner sa chaudière à gaz en cas de coupure hivernale), on s'en fiche un peu.
Voici le détail des points sur le rendement ci-dessous.

@caillou : Sympa pour dépanner mais ça fait beaucoup de conversions !
Prise AC ->AC/DC Caméléon -> batterie DC 400 V -> DC/DC 400/12 V -> batterie DC 12 V -> DC/AC portable -> prise AC -> AC/DC chargeur ordinateur ou compresseur frigo -> électroménager DC
Et je ne compte pas toute les conversions sur réseau ^^

par Toug19 :
Avec CanZe j'ai accès à la consommation coté Zoé. Le rendement total est mauvais, autour de 50% pour des puissances de 400 à 500W coté 230V. Ce n'est pas très étonnant car:
- coté Zoé, plein d'appareils sont allumés: Tableau de bord, R-Link et feux de jour.
- Conversion 400V 12V
- La batterie 12V consomme certainement du courant.
- Conversion 12V 230V AC: Rendement de l'inverter.

Je n'ai pas encore mesuré avec une forte charge, mais avec une charge faible il est passé de 50% voiture allumée à 75% voiture éteinte avec batterie de traction maintenue connectée.
Pour le rendement total, j'étais à environ 60 à 70 %, mais cette mesure est faussée par le fait que ma prise connectée ne mesurait que la puissance active.
Je te conseille de prendre l'onduleur 2000/4000W. Car il m'arrivait parfois d'avoir des coupures intempestives lorsque le frigo démarrait (appel de courant très important par certains moteurs).
Lorsque la chaudière se lançait, j'avais des fibrillations de l'éclairage.

Passant_Mbr : Des courbes vues sur le site de M. Philippe Boursin me suggèrent  qu'en tirant 50 A sur une 50 Ah, on n'a déjà plus que 60% de la capacité, on n'approche des 100% qu'à 5 A.

@Tong19 : j'aurai quelques questions pour le circuit de réveil :
- peut-on le brancher au niveau de la serrure de coffre et l'alimenter aussi ?
ou bien faut-il prévoir une pile ? (moins élégant !)

- pourrait-on utiliser un relais temporisé comme celui-ci ? à 2€50
https://fr.aliexpress.com/item/4000149528746.html

Je ne sais pas si il y a un 12V permanent dans le faisceau de la serrure du coffre. Je dirais que oui, mais je ne l'ai pas vérifié car je suis tombé directement sur les fils que je cherchais et que je voulais en modifier le moins possible.
Pour le rendement totale, j'étais à environ 60 à 70 %, mais cette mesure est faussée par le fait que ma prise connectée ne mesurait que la puissance active.
Je te conseille de prendre l'onduleur 2000/4000W. Car il m'arrivait parfois d'avoir des coupures intempestives lorsque le frigo démarrait (appel de courant très important par certains moteurs).
Lorsque la chaudière se lançait, j'avais des fibrillations de l'éclairage.

Attends toi à avoir des coupures, surtout au début. J'ai eu plusieurs message d'erreurs sur le tableau de bord de la Zoé, qui ont tous disparus rapidement (erreurs sur le 12v...)

Plus de problème de feux de jour allumés avec le montage "reveil" de la zoé.

Si tu as d'autres question n'hésite pas.

merci !

► D'acc, 3000W ce serait plus pour laisser de la marge parce que je ne me vois pas trop tirer 3000W en continu sur le convertisseur : à 85% de rendement, ça fait 3500W en entrée donc au niveau de la batterie ça donnerai 294 A ça fait beaucoup !

le modèle 3000/6000 reste assez abordable 325€
https://greencell.global/fr/convertisseur-automatique/2427-green-cell-3000w-6000w-pur-sinus-convertisseur-dc-12v-ac-230v-onduleur-power-inverter.html

312€ https://batteryempire.fr/convertisseur-de-tension/2427-green-cell-convertisseur-de-tension-dc-12v-a-ac-230v-3000w6000w-pur-sinus.html

► >Plus de problème de feux de jour allumés avec le montage "reveil" de la zoé.
parce qu'ils s'éteignent après 5 minutes et ne seront pas réactivés par la serrure de coffre, je suppose ?!

► j'ai relu attentivement la doc en anglichinois du relais minuteur : il y a bien un mode qui ne nécessite pas de signal, dès son allumage il boucle à l'infini sur un cycle allumé et éteint de durée paramétrable.
je vais en commander 1

► pour le 12V dans le faisceau électrique de la serrure, y a-t-il un topic du forum pour les questions de faisceau électrique ou un plan disponible ?

@MatElec:
Moi je parle du modèle 2000W, pas du 3000/6000W. Il ne faut pas trop compter sur le fait que tu pourras dépasser les 2000W avec le modèle 2000/4000W.
3000W, c'est trop!.
Pour les feux de jour, ils ne sont jamais allumés avec le montage de réveil, car en fait la voiture n'est pas allumée (pas en Ready).
Pas trouvé de schéma électrique du connecteur de la serrure. J'ai testé 2 fils et je suis tombé du premiers coup sur les signaux qui m'interessaient.

Ah, oui google m'a envoyé sur le 3000 alors que tu m'avais dit 2000 !

j'ai commandé le relais minuteur !
pour l'accès au verrou, la garniture tient avec seulement les 2 vis noires ou il y a des agrafes ? (je déteste les agrafes, je les casse...) @Tong19

Bonjour à tous !

Je n'ai pas encore fini de lire toutes les pages de ce sujet très intéressant alors je présente mes excuses d'avance si ça a déjà été dit ici, mais pour la nouvelle Zoé, il existe un mode de contact permanent (Ignition+) qui permet de garder la voiture "allumée" et donc le DC-DC en route. Ça pourrait être utile pour ceux qui voudraient faire quelque chose de similaire sur la ZE50 ! Pour la mettre dans ce mode, il faut maintenir le bouton start/stop pressé jusqu'à l'apparition du message "contact permanent" sur le tableau de bord.

Edition : je viens de voir que ça a été mentionné dans un autre sujet. Désolé du double post !

Oui mais avec ce mode, tu as encore pas mal de choses allumées, non ? Et on ne peut pas verrouiller la Zoe ?

Pour ma part je continue sur la voie "Toug19" (surtout que ce mode n'existe peut être pas sur la Zoe 2013, à essayer).

J'ai reçu mes cartes Blue pill, fait mon programme en Forth, il me reste à tester le fonctionnement des optocoupleurs avant de me lancer dans le charcutage des câbles de la Zoe, peut être pour constater au final que ça ne marche pas sur ma version, mais tant pis cela aura été rigolo quand même, ça fait un certain temps que je cherchais un prétexte pour tester le Forth sur Blue pill...

@leobaillard : intéressant, je l'ai rajouté dans la synthèse au-dessus
as-tu fait un test de consommation ? savoir après allumage et passage en mode ignition+, en combien de temps elle affiche une consommation de 1kWh ? histoire de savoir si le mode reste gourmand ?

@Passant_Mbr : chouette carte quelles sont les fonctionnalités prévues avec ta programmation ?

Fonctionnalité au raz des pâquerettes, ce qui était une raison de plus de prendre la carte la plus simple possible : envoi de l'impulsion de 0,5s toutes les 290s, et allumage d'une led de la carte sur la durée de l'impulsion pour montrer que le programme tourne. Pas de wifi ni de bluetooth là dessus, il me semble quand même qu'il  y a de l'ethernet. Quand à l'USB dans cet environnement, il doit au mieux être possible de s'en servir pour faire terminal série. Je ne l'utilise même pas, le lien série aboutit à une UART classique dans le MCU. Il y a quand même des ADC/CAN si je veux un jour contrôler la tension batterie.

C'est ce dénuement extrême qui me plait, il n'y pratiquement que la puce du MCU, un quartz, un régulateur de tension et de la connectique reliée aux broches du microcontrôleur. Et sous ce petit carré de plastique de 5 mm de côté, avec le Forth on a un OS, un interpréteur, un compilateur, un environnement de développement, le tout dans environ 25k de flash et 1,1k de ram (sur 64 à 128k de flash et 20k de ram disponibles). Il suffit de connecter un terminal série non intelligent (émulé sur PC de nos jours), et on parle directement en Forth à la puce (et elle répond okkay!)

Au niveau démontage des caches plastiques, j'ai l'impression qu'il faudrait une clef allen de 3,5, en tous cas c'est entre 3 et 4. J'espère que ce n'est pas un format propriétaire Renault, en tous cas il va falloir que je trouve ça pour accéder au faisceau. Si effectivement Toug19 a quelques précisions sur ce point elles pourraient être utiles. Par contre je vois qu'il y a deux pièces séparées, une autour de la vitre arrière, et une sur le bas, et entre les deux pas mal de jeu par lequel le câble devrait pouvoir passer.

Par ailleurs j'espérais pouvoir ne bidouiller qu'un seul câble et trouver la masse au niveau des prises USB, au prix d'une petite entorse à l'isolation galvanique. Mais les masses USB semblent séparées, aussi bien sur la prise intégrée que sur celle de l'adaptateur sur l'allume-cigare. Reste la possibilité d'alimenter le montage par la prise USB intégrée et de prendre la masse sur l'allume cigare.

A part cela les opto CNY17-3-VIS4 fonctionnent correctement et me donnent 10 mA en sortie pour environ 7,5 mA en entrée, ce qui devrait convenir.

Bon pas la peine de chercher une clef hexagonale 3,5, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est du torx , marqué 15 dans ma boîte.
Ensuite, la pièce tient encore très bien sans les vis, j'ai du faire levier avec un gros tournevis plat sur tout le pourtour avec des claquements suspects pour qu'elle vienne. je ne sais pas encore si ce sera réversible, bien que rien n'ait un aspect cassé. On verra demain si j'ai le courage de m'attaquer au verrou lui-même.

Je viens de lire que la future Ioniq 5 aura une prise 220 V, et un commentaire stipule qu'elle pourrait fournir 3500 W. Si c'est confirmé, c'est vraiment le top du top. Ce serait bien que Renault propose cette option ou accessoire, vu que le V2G va etre autorisé en France bientôt. Je présume que ça doit etre un convertisseur 400 V DC vers le 220 V AC, ce qui implique moins d'ampérage à gérer qu'en passant par le 12 V.

Bon je peux confirmer que ça fonctionne également sur Zoe 2013. Mon montage reste très bricolé, et demandera du travail de finalisation.

Pour dévisser le verrou, il faut du Torx T27. On le tire en faisant pivoter pour passer le connecteur qui est sur le côté. On peut retirer le connecteur, et vérifier ainsi que cela fonctionne avant de bricoler les câbles, en enfichant un fil muni de picots (style montage prototype) dans les deux trous de gauche du connecteur (il s'agit des trous de la rangée la plus basse, il y en a plein d'autres sur lesquels je n'ai eu aucun résultat). J'avais une alimentation USB sur allume-cigare avec une LED bleue que je voyais se rallumer quand je faisais le court-circuit, Zoe au repos.

Comme je ne voulais dénuder qu'un fil, et continuer ainsi à profiter de l'isolement des autres, j'ai cherché une masse ailleurs, et il n'y a guère que le moteur d'essuie-glace pour ça. Il est fixé sur un support en plastique noir au moyen de vis Torx T20 dont la tête est situé entre le support et la paroi du coffre, on n'en voit que l'extrêmité du filetage. Il faut donc arriver à trouver une combinaison d'outils suffisament basse pour s'insérer entre la tête de vis et la paroi du coffre, de manière à dévisser juste assez pour pouvoir enrouler un fil dénudé et resserrer ensuite.
Sinon, on pourrait peut être se contenter d'un collier de serrage sur la partie cylindrique du moteur.

Sur le fil actif du connecteur de verrou (2ème à partir de la gauche, donc), je n'ai pour l'instant fait qu'une épissure isolée, je suppose qu'il faudra que je mette aussi une soudure si je ne veux pas avoir à monter et  re-démonter le cache plastique arrière à chaque fois que j'ai roulé un peu. Mieux vaut séparer le fil des autres par un bout de carton ou de plastique avant d'intervenir dessus pour le dénuder, histoire de ne pas risquer de les endommager. Attention, une fois que le verrou est reconnecté, ça ne marche plus, il faut que le coffre soit fermé pour que l'effet du court-circuit soit à nouveau visible.

j'ai utilisé une rallonge jack de 5m que j'ai coupé en deux de façon inégale. Une extrêmité plus courte avec le connecteur femelle que j'ai utilisée pour le câblage au niveau du coffre arrière (je l'ai quand même prolongé par un fil un peu plus costaud pour les connexions sur la masse et le fil du verrou), l'extrêmité longue avec le connecteur mâle est raccordée à la sortie de l'optocoupleur. Quand tout sera remonté la prise femelle devrait affleurer sur le côté de la lunette arrière. C'est la masse de la prise jack que j'ai connectée à la masse Zoe de manière à réduire le risque si elle touche quelque chose. Par contre je m'attendais à avoir du 12 V permanent sur le fil actif, apparemment ce sont plutôt des impulsions, de durée trop courte pour que le multimètre se stabilise.

La mise en place du montage consiste donc à le connecter d'une part à la prise USB intégrée dans le tableau de bord, et d'autre part à dérouler le cable jack qui en sort jusqu'à la lunette arrière où on le raccorde au connecteur femelle.

Par contre, les durées proposées par Toug19 posent problème dans mon cas. Lorsque je ferme la portière et que je m'éloigne pour que le main libre verrouille, il ne s'écoule que 57s environ avant que la charge batterie cesse, après le verrouillage. La carte reste alimentée jusqu'à deux minutes, mais s'éteint ensuite et n'a plus aucune chance de fournir son impulsion au bout de 290s. Je l'ai donc passée à 2min, moyennant quoi bizarrement la charge reste constante, je n'observe plus la coupure à une minute en régime de croisière. Peut-être faut il prévoir une ou deux impulsions à période plus courte au démarrage. A ajuster.
Je rajouterai sans doute quelques photos à l'occasion.

Merci à Toug19 pour son travail de recherche, donc, et merci également aux encouragements que RTE/Enedis m'ont prodigué sous forme de nombreuses micro-coupures qui ont émaillé la journée

Soudure faite, câblage passé dans la double paroi du coffre, du coup il n'y a plus grand chose de visible pour une éventuelle photo.
Il va falloir que je me procure quelques Ty-raps pour tenir les câbles avant de remettre le cache.
Je n'avais pas bien saisi ce que disait Toug19 sur la lampe du coffre : effectivement elle s'allume, mais seulement pendant l'impulsion d'une demi-seconde. En dehors de cela tout semble inactif, tout au plus en tendant l'oreille tout près de la batterie, on peut entendre une très légère rumeur, peut-être le convertisseur 400V/12V lui-même...

Matelec, je relisais ton résumé, dans ma description de la connexion du fusible 200A, il manque le fait que j'ai été obligé de casser une partie du carter en plastique noir pour passer le fusible. A voir si c'est évitable en trouvant un manchon rehausseur conducteur fileté.

Eh bien, l'opération la plus pénible a sans nul doute été la remise en place du cache. Je l'ai fait seul, je pense qu'il y a tout interêt à s'y mettre à deux. Il m'a fallu de multiples essais. Il faut s'assurer que le plastique recouvre bien les feuillets métalliques liés à la carosserie, coté vitre arrière. Je me suis aperçu que je l'avais forcé du mauvais côté, il a fallu que je le refasse passer du bon. Quand le coffre est relevé verrou en l'air, il faut en fait que la paroi du cache passe en dessous de ces arêtes métalliques. J'ai perdu quelques millimètres de plastique à un bout en forçant sur l'une d'elle, mais bon ce n'est pas grand chose et c'est recouvert par la partie haute du cache de toutes façons.

J'aurais bien voulu pouvoir retirer ces parties hautes, pour avoir de la place pour faire venir la partie principale depuis le bon côté. Mais eux aussi tiennent encore une fois les vis ôtées, et là je n'ai pas osé trop tirer dessus. tout au plus y-a-t-il un peu de jeu pour mieux voir sans les vis. Les tenons qui avaient produit les claquements au démontage ne rentrent pas si volontiers que ça et il faut arriver à tenir la porte du coffre en même temps qu'on pousse/tape, sinon ça tire sur les vérins. J'espère que les connexions vont tenir, car je ne suis pas pressé de recommencer l'opération.

Après tout cela l'essuie glace fonctionne toujours, et point, crucial, le montage aussi.
J'ai modifié le programme pour avoir une première impulsion à deux minutes et les suivantes à 4, et ça se maintient comme cela.
Je branche le montage, je sors tout de suite,  ferme la portière et passe devant la Zoe pour déclencher la fermeture main libre.
Au bout d'une minute on entend que la Zoe se désactive, mais la carte reste alimentée, à la première impulsion on entend qu'elle se réactive, puis par la suite on est en régime stable à une impulsion toutes les 240s et il n'y a plus aucun bruit.

Je fais une impulsion initiale à 5 secondes après branchement de l'USB, pour contrôler visuellement que le programme tourne, les deux minutes sont  à partir de celle-ci.

La vis que j'ai utilisée pour la prise de masse. Celle à gauche est aussi utilisable, le critère de choix
étant la place disponible pour l'outillage, puisque la tête est du côté de la paroi du coffre.

L'arrivée de la jack femelle au bas de la vitre arrière. peut être un petit manchon de feutrine à prévoir, pour éviter du bruit contre le verre. La longueur de 5m de la rallonge Jack permet d'ouvrir le coffre pour faire la connexion plus facilement que depuis l'intérieur de l'habitacle.

Le montage de commande, élégamment servi dans sa boîte à pizza, bien utile pour le transporter dans la Zoe dans son état actuel de fragilité.

Pour ma part j'ai démonté le montage car j'utilise le véhicule tous les jours maintenant. Il me faudrait un montage rapidement débranchable. (10 secondes max), pinces de câble de démarrage? A voir.