La Zoe comme source d'énergie

Sur chademo ? car lui est bidirectionnel ....

Sinon il y aurait la solution de mettre une batterie extérieure de plus grande capacité et de la relier par des câbles de démarrage.
Mais je me demande ce que ça représente comme stress pour le matériel de relier entre elles deux batteries pas forcément au même niveau de charge. Vu la faible résistance, il doit y avoir un courant important qui passe de l'une à l'autre. Mais c'est bien ce qui se passe quand une thermique en aide une autre à démarrer, généralement celui qu'on aide a une batterie déjà bien à plat, donc différence de tension importante.

Via Chademo, oui, mais pas sûr que ça ait été déployé en dehors du japon (Leaf-to-home)

https://www.automobile-propre.com/v2g-quand-la-nissan-leaf-devient-source-denergie/

Passant_Mbr a écrit:En l'état, je pense que la méthode pour obtenir la plus longue durée de fonctionnement serait de tirer sur la batterie seule, puis de rallumer la Zoe juste le temps nécessaire pour la recharger, l'éteindre à nouveau, et ainsi de suite.

En fait ce n'est pas une bonne idée pour la durée de vie de la batterie. Contrairement aux batteries Li-ion, les batteries Plomb-acide, et particulièrement celles des véhicules, ne permettent pas des cycles de décharge importants. Si on cycle une batterie Plomb-acide sur du 20% - 80% par exemple avec un courant de 0,5C, la batterie va perdre une grande partie de sa capacité après une centaine de cycles, ce sera pire avec des cycles 0 à 100%.

C'est pour cette raison que l'on n'utilise pas des batteries de voiture pour le stockage stationnaire. Une décharge régulière de plus de 25% (de 100% à 75%) à 0,5C est déjà stressante pour ce type de batteries.

Effectivement mais ici, le but serait d'obtenir la plus longue durée de  fonctionnement à partir la charge stockée dans la batterie de traction en utilisation via la batterie 12V, lors d'évènements rares de coupures de courant ou d'orage, mais pas d'en faire une habitude.

Toug19 a écrit:Il parait qu'il ne faut utiliser que la moitié. Donc en 1 heure à 300 W c'est terminé.

Même moins que cela si on tient compte d'un rendement de 85%. On devrait alors se limiter à 51 mn.

@Passant_Mbr:
C'est moi qui cherche le fusible des feux de jour
Mais je pense qu'il n'y en a pas, ou alors pas dans le compartiment fusible de l'habitacle. Peut-être dans le compartiment fusible de l'emplacement moteur. Mais dans ce cas ça sera noyé avec les autres feux. Car je n'ai pas trouvé de fusible pour les feux et phares (en regardant la documentation et en débranchant tout ceux qui semblent concerner l'éclairage, je n'ai pas testé en débranchant chaque fusible un à un, j'en ai essayé une bonne dizaine). On gagnerait peut-être 20W grand max vu que c'est du LED. J'aurais aimé les éteindre pour éviter d'éclairer le quartier et éviter de les griller.
J'ai débranché le fusible du tableau de bord et cela éteint également le R-Link. Mais la différence de consommation n'est pas discernable en mesurant la consommation avec CanZe.

Certe le Chadémo est bien car il est compatible V2H, mais j'ai eu une leaf et je peux vous dire que la Zoé est bien plus pratique à charger. Le typé 2 et les 22kW de la Zoé sont un avantage énorme. (J'avais une 30 kWh). Mais c'est un autre sujet.

Quand je pense que des Outlander ont des convertisseurs 230 V intégrés... Bien sûr pas le mien.

A defaut d'un vrai système V2x, Renault aurait pu se contenter d'un mode "accessoire", où le chargeur de batterie serait actif, mais rien d'autre, ce qui en plus serait d'avantage sécurisant que d'avoir un véhicule prêt à rouler si jamais un enfant s'y introduit. Ce ne serait guère qu'un développement purement logiciel. Bien sûr, cela les amènerait à certifier le fonctionnement avec quelques convertisseurs du marché, mais ça ne doit pas représenter un gros budget.

En mettant le compteur de kWh à zéro et en attendant le passage à 1, je vois que cela se produit entre 4 et 5h, donc consommation propre de la Zoe entre 200 et 250W. Ceci sur Zoe 2013 retrofittée 41 kWh, R-Link éteint et tout phares éteints à part les feux de jour. Malheureusement dans cette position, le réglage de luminosité du tableau de bord n'agit plus, on ne peut mettre au minimum.

La puissance moyenne sur une durée suffisament longue d'un congélateur est entre 20 et 30W. Avec un rendement de 85% , cela tirerait 30/0.85 = 35,3W sur la batterie, soit une consommation totale< 286Wh sur une nuit de 8h. Sur une batterie 41 kWh, on pourrait tenir au moins 5 jours et 23h, de quoi couvrir une bonne coupure (mais il ne faut pas avoir besoin du véhicule sur cette période).

Pour le lave-linge, la puissance de 2000 à 3000W doit représenter le besoin en chauffage de l'eau. Le moteur lui-même doit consommer beaucoup moins. pour un cycle de lavage complet, on voit des chiffres  constructeur de consommation inférieurs au kWh (à ramener à la durée d'un cycle pour la puissance moyenne). Si on sélectionne un lavage à froid, ça devrait tenir avec un convertisseur 1000W, non? Avec possibilité de tricher en branchant, au cours de ce cycle froid,  l'arrivée d'eau sur une source d'eau chaude, si par exemple il en reste encore dans le ballon à chauffage électrique, ou si on dispose d'un chauffe-eau à gaz.

Après, il faut encore que le fer à repasser tienne dans les clous..
(je vois qu'il en existe des sans fil, pour peu que la recharge se fasse à faible puissance ça pourrait marcher).

J'ai branché mon lave vaisselle sur l'arrivée d'eau chaude depuis 1-2 ans, et pas de soucis pour ça.
Mon épouse n'a pas voulu sur le lave linge, mais avec un robinet thermostatique ad hoc.

Sur les ions et Czéro, le chademo était bloqué pour sortir, seul la mistsu imiev pouvait le faire.

Depuis plusieurs années, j'ai un vieil onduleur de pc, batterie hs, remplacée par un e vieille batterie 12V de thermique, c'est un 160W, et ça me permet de tenir chaudière gaz, son circulateur, ainsi que le circulateur du poêle bouilleur, au moins une heure ....

Depuis longtemps j'avais envisagé, à l'époque sur la ion, de mettre un convertisseur 12-220V ... J'en ai un, soit disant un 2000W, de chez pas cher, (ali, à 20€). Bon, 300W il tient à peu près.

Le lave-linge dispose en général d'un cycle froid, pour la laine, dans lequel on peut espérer que les résistances ne seront pas activées.

Mais pour le lave-vaisselle, je doute qu'il existe un équivalent, et donc en introduisant de l'eau chaude, le mieux que tu puisses obtenir c'est une réduction du temps de fonctionnement des résistances, parce que le thermostat détectera plus tôt l'arrivée à la température de consigne, non ?

Ou alors, il faut bricoler pour déconnecter les résistances en espérant que la température de l'eau chaude sera suffisante pour déclencher le thermostat et permettre la poursuite du programme. Ou même court-circuiter le thermostat ?

Effectivement, je n'ai pas débranché la résistance, mais ça permet d'avoir de l'eau chaude presque de suite. La résistance, je pense, sert aussi au séchage.
Donc, pour le lave vaisselle, c'est pas du 100%, mais ça diminue pas mal.

Le lave linge, lui ça pourrait être super ... peut être que 200-300W de conso, hors essorage ?

Reste "frigo, congèl", où là y'a toujours un gros pic de démarrage.

Sur mon réfrigérateur/congélateur, où il  y a deux moteurs indépendants, j'ai vu un pic vers 1500W au démarrage, qui resdescend tout de suite à 200, 110 ou 80 suivant que l'un, l'autre ou les deux moteurs fonctionnent. Sur 24h, cela donne une puissance moyenne de 20 à 25W (economètre peu précis à faible consommation).

Donc ça doit bien passer avec un convertisseur 1000W continu, 2000 transitoire.

Il me semble qu'il  y a aussi des convertisseurs qui font du "soft start", qui pourrait permettre d'atténuer le pic. Mais je ne sais pas ce que ça implique pour le fonctionnement du moteur. Et ça doit poser des problèmes si on alimente plusieurs appareils en même temps, ou un appareil comportant deux moteurs qui peuvent se déclencher à des moments différents, comme ici.

Pour mon cas personnel, j'aimerai faire une installation pour me dépanner en cas de délestage (surtout pour l'éclairage car il fait bien nuit à 18h en hiver). Mais pas question de faire tourner lave vaisselle ou lave linge pendant ces coupures de moins de 4h, entre 18 et 22h. (je parle des délestages, les coupures pour accident climatique peuvent être plus longues, surtout en zone rurale à risque de neige ou inondation ou il faudrait peut être une installation plus costaud).
J'ai aussi un frigo-congélateur à deux moteurs, mais je peux les arrêter indépendamment l'un de l'autre. Donc au démarrage, après une coupure, les deux risquent de démarrer en même temps. Il me suffit d'en arrêter un, d'attendre quelques secondes avant de remettre l'autre (les constructeurs auraient pu imaginer une astuce pour que ca se fasse automatiquement).
Pour le chauffage, j'ai la cheminée à bois (pour ceux qui ont un poêle à granulés, il faut aussi du jus, mais pas beaucoup de puissance).
Donc dans ce type d'utilisation, un vrai 1000 W (2000 en pointe) devrait suffire. Reste à savoir comment garder éveillée la Zoé pendant 4 heures maxi.

Je viens de lancer un cycle eco à froid, curieusement il n'y a pratiquement pas de pic, ça monte en une ou deux secondes jusque vers 289W au pire et ça redescend vers 270 ou 260W en régime stable.

Pour l'instant mon humble convertisseur 300/600 ferait l'affaire, surtout qu'entre chaque période de quelques secondes où le tambour tourne, il y a une période de repos de plusieurs secondes à 20W, Du point de vue de la puissance moyenne et donc de l'échauffement vu par les semiconducteurs, c'est équivalent à nettement moins que 289W, peut être seulement la moitié.

On va voir ce qui se passe à l'essorage. Habituellement, ça accélère par paliers successifs pendant au moins une ou deux minutes vers les 900 t/mn, on a l'impression qu'elle va se mettre sur orbite...

@sas13:
Je te conseille donc l'inverter que je viens d'acheter, un GreenCell 1000W/2000W pure sinus. Je l'ai testé pendant plus de 30 minutes à 940W, pas de problème. Et j'arrive à alimenter ma maison: Frigo + congélo + box internet + lumières (environ 400W).
Pour ce qui de tenir 4 heure. Avec une Zoé remplie à 50% de batterie il ne devrait pas y avoir de problème. Je l'ai fait chez moi.
En estimant une consommation moyenne de 500W pendant 4 heure, cela fait 2kWh. En estimant le rendement du montage à 50%, cela fait 4kWh de consommation pour 4 heure. Donc même si ce sont des calculs approximatifs, tu es large.

@Passant_Mbr:
Je pense que ça ne passera pas (j'imagine que tu parlais du lave linge). La mienne consomme plus de 1000W à l'essorage. Le mode eco ne jouera que sur la durée des cycles, très peu sur les pics de consommation.

Merci toug19, j'ai bien l'intention d'acheter le même convertisseur que toi qui a l'air de bonne qualité, avec une puissance annoncée qui est tenue, ce qui est loin d'être le cas de tous les convertisseurs.
J'ai une question: quand le secteur est parti, je compte couper le disjoncteur général, et mettre un câble avec deux prises mâle-mâle, une dans le convertisseur, une dans une prise de la maison. Ca va marcher comme ca? Mais commet savoir quand le jus reviens (j'ai pas de voisin en visuel direct)

@sas13:
Par contre il faut absolument laisser la voiture allumé. On a pas trouvé de moyen de laisser le convertisseur 400V 12V de la zoé allumé sans laisser la voiture en "Ready". Et la batterie 12V seule ne peut-être utilisé que pendant quelques minutes avec même une consommation faible.

sas13 a écrit:Reste à savoir comment garder éveillée la Zoé pendant 4 heures maxi.

Pour 4h tu peux simplement la laisser allumée, ça ne te fera guère que 1 kWh de consommation propre si j'en crois mes mesures.
Il faudrait voir si on peut laisser la clef dedans et la verrouiller ensuite, peut-être par le verrouillage automatique, et la rouvrir ensuite avec la seconde clef (essai à risque, il y a au moins intérêt à vérifier que les deux clefs fonctionnent avant). Sinon, on aura le bip d'alarme qui risque de gêner et de consommer de l'énergie.

Ok Passant_Mbr, je vais faire comme ça. Mais je n'ai pas besoin de la verrouiller, elle est dans mon garage et donc je peux la laisser ouverte.

Pour moi, on ne peut pas verrouiller la voiture, vu qu'il faut la laisser allumée.

Je posterai les photos de mon câblage. Attention, il faut avoir quelques connaissances sur les câblages à courant forts. Je posterai prochainement mes conseils.

Toug19 a écrit:Par contre il faut absolument laisser la voiture allumée.

Tu peux tout de même avoir des circonstances favorables. Par exemple, tu es en hiver et il fait bien frais, tu n'as pas de congélateur ou il est presque vide et tu vas pouvoir manger rapidement ce qui reste en cuisinant au gaz. Tu sors ce qui est dans le frigo et tu le mets dans un endroit non chauffé (garage, balcon). Tu passes ta soirée au coin du feu avec un PC portable sur lequel tu regardes un DVD ou avec une clef USB tuner TNT pour avoir la TV. Une ampoule LED de 6W par derrière en plus. Avec ça, tu peux fonctionner tranquillement sur batterie seule, et tu as des chances que le lendemain, la recharge se soit déclenchée spontanément.

Si tu n'exiges pas la congélation, tu as aussi des réfrigérateurs de voiture qui peuvent se brancher directement sur l'allume-cigare, voire qui sont mixtes avec possibilité d'alimentation au gaz. Evidemment , le volume est limité. mais ça peut dépanner pour les aliments les plus sensibles.

sas13 a écrit:J'ai une question: quand le secteur est parti, je compte couper le disjoncteur général, et mettre un câble avec deux prises mâle-mâle, une dans le convertisseur, une dans une prise de la maison. Ca va marcher comme ca? Mais commet savoir quand le jus reviens

Couper le disjoncteur général est impératif, sinon tu risques de tuer les techniciens qui travaillent sur le réseau électrique en amont de ton installation, cela c'est déjà produit.

Dans la pratique il te faut un inverseur de source automatique avec priorité au réseau, c'est obligatoire lorsque tu alimentes une installation d'abonné avec une deuxième source d'alimentation (groupe électrogène, onduleur).

L'intérêt, en plus de la sécurité apportée par ce dispositif, c'est que lorsque le réseau revient l'inverseur bascule automatiquement

@Passant_Mbr
Je trouve que tu prends beaucoup d'hypothèses pour éviter de consommer quelques Watts de plus. Mais tu risque de te retrouver avec une batterie 12V à changer. Les batteries au plomb c'est de la m****. La tension chute rapidement.

Très très surpris par le comportement à l'essorage de mon lave-linge : il y en a plusieurs et à chaque fois montée très progressive par palier sans pic significatif, et au final stabilisation autour de 200W, moins qu'en cycle de lavage. Je pense que le mode eco a joué quand même, je ne crois pas que j'avais les 900 t/mn. Et la montée par paliers fait qu'il  y a assez peu d'accélération entre chaque. Malheureusement, alors que je me croyais sorti d'affaire, sur le dernier essorage il  y a eu une accélération sans paliers qui est montée très brièvement à 590W.

Je crois que je vais quand même tenter le coup à l'occasion avec le 300/600, s'il grille, eh bien je serai obligé de racheter un 1000/2000
Je compte aussi un peu sur la chute de tension due à l'appel de courant sur batterie pour limiter le pic.

A noter que j'avais peu de linge : un pantalon une chemise, un pyjama, un slip et 2 chaussettes. je pense que j'aurais pu gagner encore un peu en désenclenchant le bouton de remplissage augmenté.

L'économètre indiquait 0,2 kWh après le cycle de 2h30. Comme l'affichage n'est précis qu'à 0,1 kWh près c'est donc entre 200 et 300 Wh.
Pourrait même se faire sur batterie seule, donc.

J'utilise un modèle d'une marque "non französich" acheté il  y a dans les 25 ans. En principe les machines modernes devraient être plus économes si les fabricants ne nous ont pas eux aussi fait le coup du "diesel gate".

Toug19 a écrit:Je trouve que tu prends beaucoup d'hypothèses pour éviter de consommer quelques Watts de plus.

Tu as raison, si tu veux un dispositif qui fonctionne à tous les coups et si l'autoconsommation de la Zoe n'est pas un problème, mieux vaut s'organiser pour la laisser allumée.

Reste que mon manuel convertisseur suggère qu'il devrait fonctionner sur batterie seule et qu'il faudrait le débrancher quand on recharge. Je ne sais pas si tu as des mises en garde équivalentes.

Mais avec ces prix, remplacer le convertisseur ne coûtera pas plus cher que de remplacer la batterie, surtout si c'est Renault qui le fait.