Auto-consommation photovoltaïque

On n'est pas forcément sur le bon forum et je ne travaille pas dans ce domaine, c'est juste un hobby...
En gros, le bon prix serait autour de 7 000 - 8 000 euros TTC max pour un 3 kWc, ou 13 000 - 14 000 euros TTC pour un 6 kWc.
Posé par un installateur RGE, donc avec TVA, garantie, assurance décennale...

Si on pose soi-même, c'est beaucoup moins cher (voir les kits Oscaro Power par exemple), mais pas de possibilité de vendre le surplus, pas d'assurance.

La "rentabilité" dépend de très nombreux paramètres, donc difficile à estimer. Le premier paramètre, c'est la localisation et l'exposition du PV. Entre une toiture plein sud dans l'Aude et une toiture est-ouest en Bretagne, ce ne sera pas du tout la même chose.
J'utilise ce simulateur :

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP

Dans mon cas, j'ai 7,9 kWc en tout dans les Bouches-du-Rhône. Toiture orientée sud. Pas d'ombrage en journée.
Production annuelle = environ 11 000 kWh.
Coût total d'installation = environ 12 000 euros (avec 2 000 euros d'aide de l'état déduit, donc 14 000 euros TTC en tout).
Coût du kWh sur 20 ans = 5,4 c€
Sur un kWh vendu, je gagne 10 - 5,4 = 4,6 c€
Sur un kWh auto-consommé, j'économise 17,4 - 5,4 = 12 c€ (et ça va monter !)
En 2021, j'ai auto-consommé 60 % de ma prod et couvert 77 % de mes besoins en élec sans batterie.
Les batteries sont en cours d'installation mais là, c'est pas pour faire des économies !

Pour ceux qui ont un peu de terrain ou une grande terrasse ensoleillée, il y a le système Sunology play qui est intéressant. Le panneau de 400 Wc est fourni avec son micro-onduleur et un support réglable en trois inclinaisons. On le pose sur un pré, une terrasse, on leste le support avec quelques dalles bétons, et on le branche sur une prise, c'est prêt à utiliser. Les panneaux sont chainables. Le premier est à 750€, les suivants à 700€, soit, pour en installer 8 (3200 Wc) un total de 5650€. C'est un peu plus cher que les panneaux simples, mais tellement plus facile de mise en oeuvre. En plus, si on déménage, on peut les emmener facilement. Seul revers, il faut avoir un bout de terrain bien ensoleillé dont on a pas trop besoin (ça c'est le plus difficile à trouver!). On peut commencer avec un seul panneau (400 Wc permet d'effacer sa consommation talon en journée), et faire évoluer son parc ensuite.

Sunology Play sur monkitsolaire

En cas de chaînage, il est peut-être bon de s’intéresser à la section de fils derrière la prise où sera raccordé l'ensemble, non ?
Sans parler de l'interconnexion au réseau par le biais de l'ACG.

Jusqu'à 8 panneaux, on est inférieur à 13A en crête, donc une prise raccordée avec du 2,5 mm2 suffit. Il le disent bien dans la documentation, c'est un point à vérifier en effet. Personnellement, si je faisais ce type d'installation avec 8 panneaux chainés, je mettrais une prise avec contacts renforcés, comme la Green'Up, pouvant supporter 16A pendant plusieurs heures (bien qu'on soit toujours inférieur à la puissance crête, c'est à dire inférieur à 13 A avec 8 panneaux)
Pour l'interconnexion réseau, ce kit est prévu pour couper la production en cas de coupure réseau (sinon il y aurait interdiction de le vendre). Le certificat de conformité est fourni sur le site marchand.
Le risque, comme le souligne RD150, c'est que s'il y a juste une prise à brancher, on ne fasse pas attention à ce qu'il y a derrière comme fil et protection. Donc au minimum, si on est pas électricien, c'est de faire vérifier sa prise si on a décidé de chainer beaucoup de panneaux.

Merci !
Ça pourrait m’intéresser pour un panneau, pour moi qui n’aime pas les devis et les démarches trop compliquées, j’ai un coin de mon garage exposé au Sud qui pourrait être propice.
Et beaucoup plus simple qu’une installation toiture.

La démarche auprès de Enedis pour un contrat d'autoconsommation n'est pas compliquée, ça se fait sur un site prévu pour ça, où on décrit l'installation (puissance crête, matériel utilisé et lieu d'installation, entre autres) et où il faut leur fournir les certificats de conformité des produits.
Par contre, il faut, si possible, mettre l'arrière du panneau un peu à l'abri du vent, et bien lester le support car ça peut souffler fort par chez nous !

Livraison de 3  "Sunology play" prévue pour aujourd'hui . Ca devrait réduire la facture pour la conso de la piscine et les frais de conso lié au télétravail. @Bigfoot Si tu veux passer voir le bouzin je te fais signe dès que c'est installé.

On vend la simplicité mais ça a un coût.
Car ce qui va être intéressant après c'est d'optimiser sa consommation et pour ça l'utilisation d'un routeur est très intéressante.
Par exemple chauffage avec un bon vieux ballon électrique.
Le top dans ce cas de figure, pour moi, c'est d'utiliser les panneaux quand ils produisent et après de combiner avec un abonnement tempo.
Ainsi en cas de forte production, on chauffe en priorité le ballon et si ce dernier n'est pas chaud, la relève interviendra la nuit.
La même chose avec la recharge d'un VE, le démarrage d'une machine à laver (c'est au moment où l'on chauffe l'eau que ça tire le plus d'électricité).
Après pour faire évoluer, rajouter des batteries, il doit y avoir des bonnes affaires à faire quand les datacenters changent les leurs par exemple.

Pour moi ce genre de techno, c'est un peu de la débrouille, du DIY, essayer de rentabiliser la chose et d'avoir une installation cohérente et ça on va plutôt le faire par soi-même car, par des pros, rares sont ceux qui seront de bon conseil mais surfant plutôt sur la mode.
Si on veut être tranquille, se donner bonne conscience, on paye et basta, même si au final c'est pas du tout rentable.

Mauvaise idée le vieux ballon.  Enfin pas la meilleure.
Il faut un nouveau ballon en prenant en compte les besoins en eau chaude et leur priorité.
Une chauffe importante le calcaire et le tartre précipitent à partir de 68 ou 70 degrés,  dont usures et entartrage prématurés.
Si c'est pour ensuite mettre des mitigeurs pour diminuer la température de cette eau trop chaude, c'est pas la meilleure solution.
Ou alors il faut équiper le routeur, qui stoppe la chauffe à 55 degrés par exemple et repart vers 45 degrés.
C'est ce que j'ai réglé sur mon cumulus thermodynamique.

Il vaut mieux envoyer l'électricité dans une batterie de voiture électrique.

Après c'est assez perso.
Dans mon esprit, le ballon thermo, faut avoir 0 emmerde pour que ça soit rentable car sinon la réparation coûte assez cher et la renta en prend un sacré coup.
Pour ça que j'avais pris 2 électriques, moins couteux à installer, redondance et en cas de pb, ça coûte moins cher.
Avec des solutions de panneau ou tempo, c'est pas déconnant financièrement.

Sachant que la solution solaire thermique est la meilleure pour le chauffe eau à mon avis

Merci @Crazyfrog, normalement d’ici deux mois je devrais retrouver un semblant de vie, ça sera avec plaisir !

En effet @kayou , tu pourrais aussi regarder vers ce type de produit :

https://allo.solar/onduleur-hybride-3kw-triphase-fronius.html

Qui vient de me passer sous le nez en pub sur le forum pro Zoé

Je lis : puissance d'entrée photovoltaïque 5 000 W.
Puissance de sortie AC 3 000 W.
C'est vraiment aussi mauvais comme rendement ou il y a un truc qui m'échappe ?

Pour optimiser la consommation, je me suis équipé d'une borne intelligente zappi et du boitier eddi, les deux appareils de myenergi. Ils gèrent le surplus, en l'envoyant vers les consommateurs comme le chauffage, la recharge du VE ou la production d'eau chaude. Doté d'une commande PWM (modulation de largeur d'impulsion), cela permet de faire varier "artificiellement" la tension vue par le récepteur résistif. Donc même si le ballon fait 3 kW, il peut moduler et ne chauffer qu'à 0,3 kW. Pareil pour la recharge du VE, mais la il se met au minimum imposé par le VE. Pour la Zoé, il ne descend pas en dessous de 1,3 kW. On défini un ordre de priorité, et le système gère ca automatiquement. Par exemple, j'ai mis le chauffage prioritaire, la recharge du VE ensuite, et le ballon en dernier. Dès qu'il y a surplus, il envoie vers le chauffage, mais si le thermostat a coupé parcequ'il fait assez chaud (c'est le cas en ce moment!), alors ca va sur le VE (si on a plus de 1,3 kW de surplus, sinon il va sur le ballon).
Seul bémol, certains appareils électroniques n'aiment pas un signal modulé en PWM, il faut donc aller directement vers l'élément résistif, avec un thermostat mécanique. J'ai fait cette modification pour mon ballon d'eau chaude, et je vais le faire pour un radiateur de chauffage. Avec ca, je ne devrais plus rien exporter vers le réseau.

Tous les onduleurs PV supportent une puissance DC supérieure à la puissance AC (sortie).
C'est un compromis à trouver... et ça modifie la courbe en cloche de la production.
Avec plus de puissance DC, l'onduleur arrivera plus vite à saturation et produira 3 kW entre 11h et 15h par exemple (si pas de nuages !).
Le rendement réel est en général de 97%.
Simplement, si on met trop de panneaux, une partie de la prod (au sommet de la courbe en cloche) sera perdue.
Si le temps est souvent nuageux, ça peut valoir le coup d'augmenter la puissance DC.

@pixel, j'ai vu ça. Je creuse le sujet de mon surplus car comme, tout bon nanti, je ne voudrais pas trop faire de cadeaux à dédé aifeu.
Vu que je compte rajouter des panneaux afin d'avoir une meilleure recharge VE l'été et si possible effacer la conso maison durant la belle saison.

Plutôt que de changer de VE.

@Positron, pas compris.
Si les panneaux produisent réellement les 5 kW "supportés" par l'entrée et qu'il ne sort que 3 kW AC, que deviennent les 2 kW de différence ?
Ils vont dans la batterie (vu que c'est un onduleur hybride) ?

@Pixel, je ne sais pas pour un onduleur hybride, désolé, je n'avais pas vu.
Dans un onduleur PV réseau (sans batterie), si la puissance DC est supérieure à la capacité de l'onduleur, il n'y a pas d'energie perdue, juste un potentiel d'energie perdu. L'onduleur ecrête.

Si l'onduleur écrête, ça veut dire qu'il ne prend pas toute la puissance disponible.
La tension U est donnée par les panneaux. Elle est fonction de l'ensoleillement.
L'onduleur doit donc limiter le courant I à une valeur telle que UI < 3 000 W.

Je ne comprends toujours pas pourquoi la puissance "supportée" en entrée doit être supérieure à la puissance de sortie.
Sauf, bien sûr, s'il y a 2 000 W pour charger une batterie.

Je ne suis pas expert PV non plus :-)
Voir le paragraphe 4.3 du site de SMA: plafonnement si puissance DC surdimensionnée
https://www.sma-france.com/centre-de-connaissances/conseils-techniques-avant-linstallation/dimensionnement-dune-installation-pv.html

Et celui ci aussi !
https://www.solaredge.com/fr/glossary
voir "Surdimensionnement"

OK, c'est bien ce que je pensais. S'il y a trop de puissance disponible, l'onduleur limite le courant d'entrée.
Donc je ne comprends toujours pas pourquoi on annonce 5 000 W en entrée si la puissance d'entrée est, de toutes façons plafonnée à 3 000 W.

Je pense qu'il faut comprendre que l'onduleur supporte jusqu'à 5000 Wc de panneaux en entrées. En général, il y a une plage: 3000-5000 Wc par exemple.

L'onduleur c'est un peu plus compliqué que simplement convertir du DC en AC. Pour faire simple  il y a un dispositif, le MPTT,  qui essaie d'optimiser le point de fonctionnement (c'est à dire le couple tension intensité) en faisant varier l'impédance  vue par les panneaux. Il va adapter son impédance pour démarrer le plus tôt possible par faible lumière et il va être capable d'écrêter la pointe journalière d'été. C'est comme ça qu'il gère aussi le passage d'une ombre etc. Il y a d'ailleurs des onduleurs avec plusieurs MPTT pour mieux gérer ça, voir un MPTT par panneau dans le cas des micro onduleurs.

Oui mais si le empétété écrête à 3 000 W, il ne prend jamais 5 000 W.
Alors pourquoi dire qu'il supporte... enfin bref.  

En fait, c'est un peu comme dire qu'une Zoé R supporte d'être branchée sur une borne 43 kW AC mais ne prend jamais plus de 22 kW.

Ce sujet est bien intéressant avec tous ses intervenants, j'apprends beaucoup, merci.
Pour ceux qui se sont lancés par eux-mêmes, pas de galères ou de déception comme avec ce Youtubeur ?