Changement moteur Zoe Q210 de 2013 par soi-même

J'ai changé durant ces dernières semaines le moteur de ma Zoe de mars 2013 Q210 à 120 000 km.
Cela fait 1 an ou 2 que je souhaitais le changer car il faisait un bruit entre celui de roulement et de ronflement léger.
Il fonctionnait toujours mais je n'ai pas voulu attendre la panne et je pensais qu'il serait de plus en plus difficile voire impossible de trouver un ensemble GMP d'occasion de Zoe 22 Q210.
De plus j'avais l'envie de le changer par moi même pour la satisfaction d'avoir pu le faire.

J'ai trouvé sur e-bay un ensemble d'occasion moteur-chargeur avec l'armature centrale qui soutient le tout, l'ensemble pour 1 400 € livraison incluse.
Cet ensemble avait été prélevé sur une Zoe 22, Q210 de septembre 2013 et 39 000 km.
Le vendeur m'avait précisé qu'il n'y avait pas le convertisseur mais cela me convenait car visiblement un convertisseur d'occasion n'est pas reconnu en raison du VIN différent inscrit dans le calculateur "PEB" (voir le sujet ci-dessous).

https://renault-zoe.forumpro.fr/t18455-changer-soi-meme-un-moteur-q210-c-est-possible#424753

Je viens de finir le changement ce vendredi et ça fonctionne correctement pour le moment.
Je n'ai pas changé le chargeur car il fonctionnait correctement et je garde le chargeur d'occasion en cas de problème à l'avenir.
J'ai suivi le mode opératoire décrit dans Dialogys et je reviendrai plus en détails dans un autre message.
Dans les grandes lignes j'ai consigné le véhicule, déposé le chargeur, le convertisseur et les transmissions puis déposé le motoréducteur par le bas.

Ci-dessous des photos, j'ai utilisé un appareil appelé "autolift3000" qui permet de soulever le véhicule et supporte 3T, sans aucune hydraulique, mais qui s'utilise avec des chandelles par sécurité.
Pour déposer le moteur par le dessous j'ai utilisé une table élévatrice manuelle avec manivelle et supportant 300 kg, en soulevant l'avant de la Zoe avec l'autolift3000 ou en abaissant la table élévatrice.

Bravo beau boulot, je suis impressionné !

Félicitations @alfred !

Bel exploit !
Que vas -tu faire de l'ancien moteur ? Si jamais tu l'ouvres ce serait intéressant  de voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Ceci dit il  y a peut être déjà des images sur le net, je n'ai guère pensé à chercher.
Et s'il est encore fonctionnel, peut être que ce n'est pas une bonne idée. À garder en cas de problème inattendu sur l'autre, je suppose.
Ou peut-être qu'il  y a moyen de diagnostiquer la cause des bruits, soit par toi-même, soit via un garage Revolte.

Je vous remercie à tous pour vos félicitations.
@Passant_Mbr : Tu as tout dit au sujet de l'ancien moteur.
Pour le moment je vais attendre quelque temps afin de voir si tout fonctionne bien avec le nouveau moteur.
Plus tard, je l'ouvrirai sans doute pour voir l'état du roulement ou autres à l'intérieur.
Je l'enverrai aussi à un garage comme Revolte qui sont souvent intéressés.

@alfred, as tu regardé dans la trappe à charbon pour voir la quantité de suie qu'il y a dedans ?
Attention, le contact de trappe, qui se trouve en haut à droite de la trappe, est assez fragile.

Au sujet de l'étape de dépose du motoréducteur :
Dans Dialogys il est préconisé d'utiliser un chariot avec des supports pour déposer le motoréducteur par le bas (voir l'image ci-dessous avec un ensemble GMP de Zoe R90).



Sur une vidéo j'ai vu qu'un garage utilise également un vérin d'organe pour soutenir le motoréducteur.
Mais dans les garages ils disposent d'un pont élévateur.
J'avais pensé dans un premier temps faire une fosse de garage pas trop profonde dans mon jardin, poser la Zoe sur chandelles et utiliser la table élévatrice que l'on voit sur les photos et qui a une plage d'élévation de 410 à 1050 mm.
Puis j'ai trouvé sur la toile cet "Autolift3000" qui permet également de régler la hauteur de levage du véhicule et à une hauteur assez élevée.

Mais ça n'a pas été très simple, il a fallu faire plusieurs essais car le moteur touchait par endroit le berceau et je devais le déplacer légèrement.
A la repose également cela a été un peu compliqué pour ajuster afin de le placer au bon endroit pour le visser avec les 4 vis sur l'armature de soutien.

@e-yo' : Je vais attendre quelques temps avant de regarder à l'intérieur de l'ancien moteur.
Je me souviens du problème de contact de trappe dont tu parles.

Plus globalement j'ai un niveau moyen en mécanique, je dirais entre débutant avisé et amateur compétent.
J'ai passé beaucoup de temps pour faire ce changement.

Consignation-déconsignation : J'étais un peu inquiet mais j'ai suivi la procédure décrite dans Dialogys et tout c'est bien passé.
J'ai utilisé des gants isolants 1000 V avec protection mécanique, un écran facial anti arc, une nappe isolante pour la cosse de masse de la batterie 12V.
J'ai vérifié l'absence de tension avec un VAT en ouvrant la trappe à fusible.
Par contre la concession Renault ne vendait pas le bouchon de verrouillage de sécurité que l'on met à la place du commutateur que l'on enlève pour déconnecter la batterie de traction.
J'ai donc laissé ainsi et remis la platine pour protéger de la poussière et placé le commutateur dans une armoire.

Dépose-repose du chargeur et du convertisseur :
J'ai eu beaucoup de difficultés pour débrancher certains connecteurs malgré le mode opératoire décrit dans Dialogys et bien que j'ai pu m'entrainer avec 2 câblages fournis avec le moteur d'occasion.
De même pour déposer les colliers de certaines durites du circuit de refroidissement difficiles d'accès, même avec une pince à distance.

La réparation m'a coûté quand même assez cher en pièces et outils spéciaux :
Pour les petites fournitures, notamment :
Les 2 joints de transmissions : 67 € TTC chaque joint !!
Le joint de bouchon vidange du réducteur : 39 € TTC !!
Le joint de la trappe à fusibles : 17 €

Pour les outils bien qu'ils me serviront pour d'autres occasions :
L'appareil de levage : "autolift3000" : 1400 € livraison incluse
La table élévatrice : 500 €
Les gants isolants : 60 €
L'écran anti arc : 98 €
Le testeur VAT : 80 €

Chapeau bas, je n'ai pas encore ton âge mais je me refuse maintenant ce genre de travaux pour ne pas finir de déglinguer ma carcasse.

Petite remarque en passant, les gants isolant sont une denrée périssable donc méfiance si la prochaine utilisation tarde à venir (même si le test d’étanchéité obligatoire avant de les enfiler est concluant).

Oui je suis au courant pour les gants isolants, c'est environ 6 mois d'après la notice.
J'ai fait la réparation à mon rythme, plusieurs heures/jour depuis environ 3 semaines.
Effectivement j'ai pris un mal de dos sans doute lié à ce travail et qui est encore présent, je pense aussi que j'ai pris froid dans le dos par un courant d'air.

@RD150 : Pour les gants isolants, comme tu le précises, d'après la notice il faut non seulement faire un test d'étanchéité, facile à faire soi même en repliant le gant, mais aussi un test "essai électrique" datant de moins de 6 mois avant la nouvelle utilisation.
Je n'ai aucune idée à qui m'adresser pour faire ce test "essai électrique" mais il y a un numéro de téléphone sur la notice, je vais donc me renseigner prochainement.

Si ces gants ont une durée de vie limitée cela pose un problème car cette opération de consignation-déconsignation est plutôt rare et il faudra à chaque fois investir 60 € dans une paire de gants isolants.
Déjà il est préconisé de changer systématiquement le joint de la trappe à fusibles qui vaut 17 €, trappe à fusible qui est déposée pour vérifier avec un VAT qu'il n'y a plus de tension.

Mais qu'est-ce donc qu'un VAT ?
Enfin, je devine, vu le contexte, mais je ne vois pas la correspondance des lettres.

VAT :  Vérificateur d'Absence de Tension
Il est préconisé dans Dialogys d'utiliser ce type d'appareil qui est plus fiable pour cette opération de vérification plutôt qu'un voltmètre (pour ma part j'ai utilisé les 2).
Plus exactement il est préconisé dans Dialogys d'utiliser l'outil Renault "Détecteur de tension".
Sur les sites de vente de matériels électriques, ils parlent également de DDT/VAT, DDT pour Détecteur De Tension.

Ah, eh bien, ce n'est pas ce que je pensais.
Je me demande bien quelle est la différence avec un voltmètre.
Pour moi, le vérificateur d'absence de tension, c'est d'abord celui qui tient les pointes de touche.
Si tu mets, par erreur, les deux pointes sur le même conducteur, il te dira toujours qu'il n'y a pas de tension.
Et si tu sais où mettre les pointes, n'importe quel voltmètre fait le boulot.

Je ne suis pas un spécialiste.
En fait l'appareil que j'ai utilisé est appelé exactement "testeur de tension" de la marque KEWTECH de référence KT172 mais il y a d'autres marques bien connues.
En parcourant la toile et sur les sites marchands, pour vérifier l'absence de tension dans une consignation il est recommandé d'utiliser un DDT/VAT plutôt qu'un voltmètre car avec ce dernier il y aurait plus de sources d'erreur (mauvais choix de calibre par exemple).

Dans Dialogys il est bien précisé quelles phases tester entre elles et avec la masse mais ça n'exclut pas une erreur de l'opérateur.
Effectivement j'ai utilisé aussi un voltmètre et ça affichait très bien 0 V dans le calibre 1000 V DC ou 750 V AC.
Avec le testeur de tension, il n'y pas de valeur de tension exacte affichée, ce sont des leds qui s'allument si la tension dépassent des seuils indiqués et un bruiteur.
Entre chaque mesure il faut faire un test d'autodiagnostic.
Auparavant il faut aussi tester l'appareil entre des phases dont on sait qu'il y a une tension.

J'ai l'impression aussi que dans Dialogys, la sécurité est largement surestimée pour éviter tout accident pour les mécaniciens.

Oui, j'ai la même impression. Et pas que dans Dialogys.
Personnellement, pour vérifier l'absence de tension, le prends mon multimètre et je mesure la tension là où je dois intervenir, pour vérifier le multimètre.
Ensuite je coupe et je revérifie.
Mais quel que soit l'appareil, si tu ne plantes pas les pointes au bon endroit, ou si tu n'appuies pas assez fort pour faire contact, aucun appareil, aussi spécialisé soit-il, ne te le dira.
Trop de sécurité tue la sécurité.

C'est surtout une particularité ergonomique, sur un VAT/DDT l'afficheur se situe sur l'une des pointes de touche, ce qui permet de tenir le multimètre et la pointe de touche avec les 2 mains. Un multimètre de table doit être posé pendant que l'opérateur utilise ses 2 mains pour tenir les pointes de touche, un moteur de voiture n'est pas l'endroit idéal pour le poser de manière stable .

Les nouveaux appareils (professionnels ?) contrôleurs de tension ne nécessitent plus obligatoirement le contact pour signaler une présence de différence de potentiel.
Mais la réglementation reste la même sur le déroulé des opérations. Renault n'a rien inventé il ne fait qu'appliquer la norme (NF C18-510) :

https://www.sifoee.com/habilitations

Si je me trompe pas, ces détecteurs sans contact sont pour une tension alternative. Ici on est en continu, non ? d'ailleurs j'espère que dialogys indique bien un VAT fonctionnant en DC car beaucoup de ces appareils sont prévus uniquement pour détecter une tension alternative! heureusement celui que tu as utilisé fonctionnait en AC et DC.

Dans le mode opératoire décrit dans Dialogys il est indiqué d'utiliser l'outil Renault "détecteur de tension" sans autre précision mais les phases et la masse entre lesquelles il faut vérifier l'absence de tension sont bien indiquées et on comprend qu'il s'agit d'un détecteur avec pointes de contact.
Toujours dans Dialogys, on voit sur l'une des vues éclatées du chargeur que les 2 câbles qui arrivent au boitier à fusibles viennent directement du connecteur de batterie de traction et on peut en déduire qu'il s'agit bien de tension DC.

Sur les sites marchands (site Testoon par exemple) les testeurs de tension des autres marques (Chauvin-Arnoux, Sefram etc...) que j'ai vu sont avec pointes de contact et détectent à la fois le DC/AC.
Je viens d'apprendre suite à notre discussion et en parcourant la toile qu'il existe des testeurs de tension sans contact mais si tu dis qu'ils détectent uniquement une tension AC, ils ne sont pas applicables pour le VE.

Les détecteurs de tension sans contacts ne fonctionnent qu'avec de l'AC.
L’intérêt des VAT est qu'ils sont multi-tensions et qu'il n'y a pas besoin de réglage pour les utiliser (ou pour ne pas les griller).
Il y a le cas où en touchant une seule des touches sur un conducteur sous tension, le VAT peut détecter une tension.

Un multimètre fait déjà tout ça.
Le seul intérêt que je vois, c'est qu'un VAT peut fonctionner sans pile.

Je viens de faire le paramétrage de l'angle zéro avec ddt4all et Eobdfacile et lancé le sujet ci-dessous pour faire part de mon expérience :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t18841-parametrage-angle-zero-du-moteur-avec-ddt4all-et-eobdfacile#431520

J'avais changé le moteur à 120100 km et depuis j'ai parcouru environ 1100 km avant de faire ce paramétrage de l'angle zéro.
Je n'observe pas de différence notable après ce paramétrage.