Recharge batterie 12 V

Bizarre qu'il n'y a ait pas qu'une batterie, la 400V.
Celle-ci fournissant directement le 12V via un convertisseur.
Peut-être une pression du SMVCG ? ( Syndicat des Mécaniciens qui Veulent Continuer à se Gaver)

Foly-vi a écrit:Bizarre qu'il n'y a ait pas qu'une batterie, la 400V.
Celle-ci fournissant directement le 12V via un convertisseur.

C'est mon avis aussi. J'ai déjà essayé d'en parler mais... Pan sur le BEC*.

*seuls les radio-modélistes peuvent comprendre.

Je pense qu'il y a des questions de sécurité : en cas de panne du convertisseur ou de la batterie 400V, il faut continuer à alimenter les calculateurs, la direction assistée, les freins assistés.

Il faut aussi alimenter les warnings après un accident qui a déconnecté la batterie 400V grâce au capteur de choc.

C'est pas faux.
Sauf que cet élément de sécurité est aussi un élément de panne potentiel sinon, on ne serait pas en train d'en parler.
En mettant une batterie 12 V, on ajoute une sécurité et un risque.
Sans parler du poids et du coût.

De toutes façons, sur une voiture, à part les freins, rien n'est doublé.

Pixel a écrit:CSauf que cet élément de sécurité est aussi un élément de panne potentiel sinon, on ne serait pas en train d'en parler.

Oui, mais a priori cet élément ne peut pas causer de panne amenant à un accident sur la route.
On aura un voyant rouge assez longtemps avant de ne plus pouvoir maîtriser la voiture, alors qu'en cas de panne du convertisseur, et sans batterie 12V pour faire tampon, on perd instantanément presque tout contrôle (et les phares qui s'éteignent en pleine nuit sur une petite route...)

On peut aussi interpréter cet article comme rendant obligatoire la présence d'une batterie pour alimenter les feux de détresse lorsque le contact est coupé.

Article R416-19 du Code de la Route a écrit:Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation.

Enfin, rappelons que sans batterie tampon, plus de télécommande et plus de ZE Services puisque la batterie de traction est déconnectée lorsqu'on coupe le contact (et je ne sais même pas comment on pourrait reconnecter la batterie sans 12V pour alimenter le relai ).
Ou alors il faudrait que la batterie de traction soit connectée en permanence...

À l'avenir les Tesla Y pourraient s'en passer https://insideevs.com/tesla-model-y-ditch-12-volt-battery-95-less-wiring-model-3/

Il n'est pas clair de savoir s'il compte passer de 12 à 48V (ce qui fait un gain de poids sur le câblage, mais pas sur sa longueur) ou s'il compte alimenter tous les équipements à partir de la batterie de traction (ce qui permet de simplifier considérablement le câblage).

Dans ce dernier cas, il faudra utiliser des équipements spécifiques (ampoules, ventilateurs, pompes,...) ou installer autant de mini convertisseurs que d'équipements à alimenter.

Reste la question de sécurité : en cas de choc, actuellement, toutes les voitures électriques isolent la batterie de traction.

La solution peut être de disséminer plusieurs petites batteries dans les équipements à maintenir alimentés, mais cela aura un coût (et un coût de maintenance).

très juste ce que tu dis.
De toutes facons, les annonces d'Elon Musk sont à prendre avec des pincettes quant à leur réalisation concrête...

En fait il y a juste à installer un convertisseur 400V => 12V assez puissant à la place de la batterie et roulez jeunesse.
Techniquement ça doit pas être très compliqué, et c'est mieux pour la nature (pas de batteries à remplacer).

alexlp95 a écrit:En fait il y a juste à installer un convertisseur 400V => 12V assez puissant à la place de la batterie et roulez jeunesse..

Je ne vais pas refaire toutes mes réponses.
Voir les posts ci-dessus.

Est ce que mettre une batterie 12V au Lithium, n'est pas une solution?
Exemple, une voiture serait vendue avec 60 kWh dont 59,5 kWh sont en 400V et 0,5 kWh en 12V.
La seconde étant maintenue à 12V par la première via un convertisseur.

Foly-vi a écrit:Est ce que mettre une batterie 12V au Lithium, n'est pas une solution?
Exemple, une voiture serait vendue avec 60 kWh dont 59,5 kWh sont en 400V et 0,5 kWh en 12V.
La seconde étant maintenue à 12V par la première via un convertisseur.

C'est exactement ce qu'on fait avec la batterie plomb (sauf qu'on ne compte pas sa capacité).
C'est moins "high tech", mais c'est moins cher et plus facile à dépanner.

Oui, mais on peut supposer que l'espérance de vie de cette batterie sera beaucoup plus longue. Si elle tient juste 3 ans alors qu'elle est faite avec les mêmes éléments que la 400V, faudra s'inquiéter pour la batterie principale.
Pour le prix, on peut imaginer que le constructeur prendra 0,4 ou 0,5.kWh de la batterie principale pour créer celle de 12 V.
Depuis 9 ans , j'ai la même batterie 12V sur mon Kangoo. Plus de 3200 jours de bons et loyaux services. Si une batterie 12 V au Lithium n'arrivait pas à tenir au moins autant, ce serait vraiment la honte.

Foly-vi a écrit:Depuis 9 ans , j'ai la même batterie 12V sur mon Kangoo. Plus de 3200 jours de bons et loyaux services. Si une batterie 12 V  au Lithium n'arrivait pas à tenir au moins autant, ce serait vraiment la honte.

Tu pulse and glide aussi avec ton Kangoo ?

Oui bien sûr, mais ça ne joue pas sur la batterie. Je vais quand même la changer bientôt car l'hiver dernier j'ai senti à zéro degré que j'étais à la limite d'avoir le jus pour démarrer.

Pour la batterie 12 V lithium, on l'évoquait ici aussi :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t12112p50-panne-electrique-danger-par-grand-froid#267780
En particulier, voir les liens:
https://syonyk.blogspot.com/2016/10/tesla-model-s-12v-battery-analysis.html
https://forums.tesla.com/forum/forums/12v-battery-4
Ils parlent aussi du sujet, pour les Tesla.
En gros, les principaux arguments évoqués là contre une lithium 12 V sont le prix, et l'impact de la température (froid).

cece74 a écrit:En gros, les principaux arguments évoqués là contre une lithium 12 V sont le prix, et l'impact de la température (froid).

Et la disponibilité en pièce de rechange.

J'avais eu une explication de la nécessité de garder une batterie 12 volt (peut être sur le forum d'ailleurs) une histoire de propreté de courant, en gros ne pas mélanger le courant sale du circuit 12 vlt avec celui propre et noble du circuit de traction...
J'avoue ne pas pas avoir tous compris, et notamment pourquoi un convertisseur ne pourrait pas faire le boulot, mais comme je n'y connais pas grand chose, je n'ai pas insisté.

kevinvidia a écrit:Après il faut savoir que l'électrique fait la même chose qu'un thermique test de 100 ampères environs au démarrage si sa ne passe pas c'est soit dans un premier temps "système elec a contrôler" et si le test est critique batterie trop juste "panne électrique danger" et limité a 30 kmh

CanZE devrait bientôt avoir 2 champs en plus pour la batterie 12 V, qui pourraient correspondre au courant/tension de la batterie lors de ce test...
https://canze.fisch.lu/lead-acid-battery-replacement-advice/#comment-1448

Ce n'est pas encore disponible. Mais c'est déjà dans la version de développement.
Si j'ai le temps, je la compilerai pour tester...

J'ai relevé les infos ce matin avec CanZE (version dev).
Elle avait fini de charger depuis 2h, elle était à 100%, toujours branchée :

Sans rien toucher, voiture toujours fermée (le dongle OBD2 était resté branché depuis la veille) :

• Voltage: 12,5
  
• Voltage under load: 16,0
  
• Current under load: 151,0
  

Juste après avoir ouvert la voiture :

• Voltage: 13,4
  
• Voltage under load: 11,6
  
• Current under load: -80,0
  

Là je n'ai pas eu de message d'erreur.
Je referai d'autres relevés...

L'information "Voltage" semble correcte, les autres par contre me semblent bizarre (surtout celles voiture fermée).

Peut-être les valeurs ne sont-elles cohérentes que dans certaines conditions

En fait j'ai toujours les valeurs 16 / 151 juste avant de la réveiller, même si elle n'était pas en charge. Effectivement, pas sûr que ces valeurs là signifient quelque chose.
Pour les autres valeurs, juste après "réveil", cela varie, mais reste généralement dans les mêmes eaux.
Sauf hier, en la reprenant le soir (à environ 25-30%), j'avais déclenché à distance la clim 2 fois via le web, elle tournait encore, et j'avais comme valeurs:
Voltage under load: 11,2
Current under load: -102,0


Par contre ce matin, j'ai reproduit le message d'erreur  (pas rechargée la veille, charge la nuit depuis 6% à ce matin ~80%). Elle chargeait, j'ai appuyé sur le bouton de la clé pour la clim (juste un petit coup), et le tableau de bord s'est allumé... avec le message système ELEC à controller (et la clim n'a pas démarré. Quand il y a le message, le chauffage ne fonctionne qu'avec les résistances).

Hélas j'ai manqué mon screenshot, je ne suis plus sûr des valeurs pour ces nouveaux champs (je chercherai dans les logs...), mais je me rappelle m'être fait la remarque qu'ils n'étaient pas anormaux (à moins qu'ils étaient encore 16/151).
Par contre, pendant le "réveil" de la voiture, j'étais sur l'écran charge de CanZE, et j'ai vu un instant que "Charge DCDC %" est monté à 99 (à priori ce champ indiquerait la charge du convertisseur, en % par rapport à sa puissance max). Peut-être qu'elle se met en erreur s'il atteint 100% ? Dur à vérifier comme c'est une valeur transitoire.
Trop court pour avoir eu une lecture du courant du circuit 12 V.

Pour l'instant, j'ai toujours ce message d'erreur après avoir chargée, pas quand je la reprend en l'ayant laissée débranchée....

Bonjour, j'ai acheté ce chargeur :

https://www.youtube.com/watch?v=ghkO2hwALvU

Référence FBC122408D, qu'on trouve par exemple sous la marque FOXSUR.
Je compte l'utiliser sur ma Sandero et j'ai une question. 

La notice dit ceci pour une batterie encore montée dans le véhicule :



Sur certains tutos vidéos, batterie toujours montée dans le véhicule, on voit ceci :



C'est qui qui (c'est le Kiki de tous les Kiki) a raison ?

Pour une batterie branchée sous le capot, vous me confirmez le montage :
- pince rouge sur pôle (+) de la batterie
- pince noire sur le châssis.

Je ne vois pas de contradiction entre les deux notices.

Tu peux traduire
Si je comprends bien, il est prévu de recharger la batterie alors qu'elle est toujours raccordée (le + et le -) sur la voiture .
Personnellement, je débranche toujours le - de la voiture avant que de recharger, précaution d'usage, même si je ne me rappelle plus pour quelle raison .

La raison est que si la batterie est défectueuse et en circuit ouvert (par exemple si une cellule est vide d'électrolyte), le chargeur risque d'envoyer une tension largement supérieure à 12 V dans le circuit électrique de la voiture. L'électronique risque de ne pas aimer.
En principe, avec un chargeur moderne, ça n'arrive pas mais avec un vieux bouzin analogique, c'est autre chose.
J'ai mesuré 22 V à vide sur un des miens.