Temps de recharge sur prise domestique

Suite aux réactions ici et pour éviter de polluer le sujet, j'en crée un nouveau dédié.

Pour me charger à domicile, je dois passer par un enrouleur avec les caractéristiques suivantes :

• 1.5mm²
  
• Déroulé au maximum (25m) en permanence
  
• 3200W / 230V quand déroulé
  
• Sécurité thermique

Le flexichargeur me donne ces informations pour une utilisation sur une prise classique : 220V-240V~ 10A 50Hz/60Hz.
Et sur prise dédiée 220V-240V~ 14A 50Hz-60Hz

Il m'est déjà arrivé d'avoir un temps de recharge estimé à 36h lorsque ma batterie restante était aux alentours de 5% restants (j'aurais du être plus spécifique sur l'autre sujet), mais je trouve quand même ce temps extrêmement long et j'aurais donc voulu savoir si c'est normal? A titre d'exemple et en me basant sur les notifications de charge, en 14h40 je suis passé de 5% à 54% de batterie.

Passant_Mbr a écrit:36h ça parait beaucoup, peut être même à la limite de la puissance inférieure que la Zoe puisse accepter.
Tu as toujours la possibilité de brancher une prise greenup au bout de ta rallonge, voir peut-etre de simuler sa présence avec un aimant, sous condition que la rallonge soit capable de passer la puissance correspondante (2,8 à 3,6 kW suivant version du flexichargerur), et de même pour la prise sur laquelle elle est branchée.

Comment ça brancher une prise greenup en bout de rallonge? Les prises greenup ne sont-elles pas des prises murales uniquement? (Je n'y connais strictement rien en électricité).

Pixel a écrit:Avec une rallonge équipée d'une Green'Up au bout, six choses à vérifier.
- La section du câble de la rallonge: 2,5 mm² minimum et davantage si plus de 15 m. La plupart des rallonges sont en 1,5 mm² !
- la qualité de la fiche à l'autre bout ; elles sont rarement faites pour supporter 14 ou 16 A permanents,
- la qualité de la prise murale "ordinaire" au mur, même remarque,
- la section du câble qui l'alimente,
- le calibre du disjoncteur,
- la présence éventuelle d'autres consommateurs sur ce disjoncteur.

Le Xmm² c'est pour la dissipation thermique c'est bien ça? Hors période de canicule, la température extérieure (surtout en ce moment) n'est-elle pas suffisante pour compenser l'échauffement du câble?

Qu'est-ce qui définit la qualité d'une prise murale? C'est une prise classique mais que mon propriétaire a installé spécifiquement à ma demande pour que je puisse me charger à domicile au besoin justement.

Pour le disjoncteur et sauf incompréhension de ma part, c'est relié au même boîtier de fusibles que le reste de mon appartement. Donc j'ai réfrigérateur, ordinateur etc qui tournent en même temps.

Contrairement à un "frigo", un VE tire toujours la même quantité d'énergie sur une prise de courant classique. Souvent sur un CRO, c'est 8/14A, donc 2 kW, pendant des heures et des heures. Les prises classiques, supportent 10 A en continu, des heures, et 16 A seulement 30 min. Et ça finit par fondre, charbonner au bout de quelques heures...

Une Green'Up supporte 16 A indéfiniment. Il faut aussi que le câblage puisse le supporter.

1,5 mm², ça peut tenir quelques heures, mais sans doute pas 10-20H...
Il vaut mieux du 2,5 mm².

16 A c'est environ 3 500 W.

Je suis rentré une fois à la maison avec 1 % restant, temps de charge affiché sur prise normale (je charge à la maison sur prise normale), environ 26 heures. Mais je dirais que ça change au fil du temps, et souvent, ça mettra 20 heures pour arriver à 99 %.

D'autre part, as-tu besoin d'être à 100 % le lendemain ?

Donc même en trouvant une rallonge qui supporterait du 16A indéfiniment, je risquerais de cramer la prise murale sur laquelle je branche la rallonge?

En étant à 100% je dois me charger une fois par semaine environ. Comme actuellement je privilégie la charge hors de chez moi je vise effectivement la charge complète, mais en faisant une charge à domicile je n'ai pas besoin d'être chargé à bloc. Mais je recharge uniquement sur le temps d'heure creuse, donc 6h par nuit ce qui peut être juste en semaine.

Oui il faut que la prise murale supporte également la charge. C'est toute la ligne en faite !
Tu peux aussi recharger un peu sur les heures pleines pour dix centimes de plus ça vaut le coup plutôt que de provoquer un incendie.

Ark a écrit:Le Xmm² c'est pour la dissipation thermique c'est bien ça? Hors période de canicule, la température extérieure (surtout en ce moment) n'est-elle pas suffisante pour compenser l'échauffement du câble?

Pour un intensité donnée, l'échauffement du câble (différence entre la température du câble et celle de l'air ambiant) est proportionnel à sa résistance électrique, donc inversement proportionnel à sa section.

Si un câble en 2,5 mm² s'échauffe de 20 °C, un câble en 1,5 mm² s'échauffera de 20 x 2,5 / 1,5 = 33 °C.

Bien sûr, plus la température ambiante est élevée, plus la température du câble sera élevée.
En été, s'il fait 30 °C et que ton câble est noir et exposé au soleil, il va déjà atteindre quelque chose comme 50 °C, sans courant !
Le passage du courant le fera monter à 70 °C si c'est du 2,5 mm² et à 83 °C si c'est du 1,5 mm².
Évidemment, en hiver et de nuit, ces chiffres vont baisser considérablement.
Ils sont approximatifs et donnés pour bien faire comprendre mais tu vois qu'on peut atteindre des valeurs qui ne vont peut-être pas faire cramer instantanément le câble mais dégrader progressivement son isolation.

Ark a écrit:Qu'est-ce qui définit la qualité d'une prise murale? C'est une prise classique mais que mon propriétaire a installé spécifiquement à ma demande pour que je puisse me charger à domicile au besoin justement.

Une prise murale classique est faite pour supporter 10 A en permanence dans les pires conditions, celles que je t'ai décrites plus haut.
Elle pourra peut-être supporter 14 ou 16 A si elle est fabriquée par un industriel sérieux, si elle est neuve, si la fiche que tu branches dessus est neuve aussi et de bonne qualité.
Mais dans le temps, les contacts vont s'oxyder. Si tu branches et débranches souvent, ils vont prendre du jeu. Le résultat, c'est que ta prise ira toujours bien pour 10 A mais plus pour 14 ou 16 A.
Ce n'est pas pour rien qu'il existe la Green'Up qui a des contacts argentés et non de simples contacts en laiton non protégés contre la corrosion.
D'ailleurs, même avec la Green'Up, certains ici ont eu des échauffements anormaux après plusieurs années d'utilisation quotidienne.

Pour le disjoncteur et sauf incompréhension de ma part, c'est relié au même boîtier de fusibles que le reste de mon appartement. Donc j'ai réfrigérateur, ordinateur etc qui tournent en même temps.

Il faudrait quand même vérifier que quelqu'un ne branche pas un fer à repasser ou un radiateur de 2 kW sur une prise alimentée par le même disjoncteur.
C'est pour ça qu'il est demandé d'installer la Green'Up sur une ligne dédiée.

Sans compter la chute de tension avec une section aussi faible même si la température reste raisonnable --> 25 mètres avec une puissance courant de 16 A ~ 12 volts et ensuite rajouter celle du reste du circuit, ce n'est pas étonnant d'avoir 36 heures de prévues...

Ark a écrit:Comment ça brancher une prise greenup en bout de rallonge? Les prises greenup ne sont-elles pas des prises murales uniquement?

Tu as raison. il s'agit d'un bricolage. On raccorde l'embase murale greenup à un petit morceau de câble terminé par une prise mâle et on branche cette prise sur la rallonge. Ce n'est clairement pas dans les recommandations officielles, et si on le fait il faut s'assurer que tout le chemin électrique jusqu'au compteur est capable de tenir le courant de façon permanente, comme indiqué par les autres commentaires. Et idéalement, il faudrait que la prise dispose d'un disjoncteur dédié.

@RD150 : une puissance de 16 A ? Oh non, pas toi !

Une rallonge de 25 m en 1,5 mm² fera une chute de tension de 9 V.
Pas dramatique et ça n'empêchera pas de charger.
En revanche, La puissance dissipée dans le câble sera de 145 W.
Ça va faire 6 W par mètre de câble. Ce n'est pas rien.
Et pendant les 36 heures de ta charge, tu auras consommé 145 x 36 = 5,22 kWh.
Énergie qui n'aura servi qu'à chauffer ta pelouse et t'aura coûté 0,78 €.
Un câble de bonne section sera vite amorti.

Concernant la chute de tension, personnellement j'emporte une rallonge de 40m , 1,5 mm², 3000W déroulée (je l'avais avant pour emmener la tondeuse électrique au bout du jardin, alors je réutilise, je n'ai pas refait un achat spécifique adapté à la Zoe).

Avec ça je reprends 30% en une nuit sans la greenup.
J'avais essayé aussi une ou deux heures avec greenup; là les connecteurs étaient tièdes, mais pas brûlants, et ça chargeait correctement.
Je suis quand même repassé en 1800W cette fois , car ça suffisait pour mes besoins du moment.

Par contre de mémoire, pour les occasions où j'ai laissé la greenup toute la nuit, ça devait être directement sur la prise secteur. je n'ai pas souvenance d'un cas où j'aurais laissé rallonge + greenup toute une nuit.

Effectivement il  y a de la perte, mais dans mon cas c'est une pratique très occasionnelle.

Ben si , plus que sûrement l'effet du confinement
Avec quel cos phi les 9 V ? Et si l'on rajoute les harmoniques, ce n'est plus un câble mais un grille-pain

Pixel a écrit:Une rallonge de 25 m en 1,5 mm² fera une chute de tension de 9 V.

25 m de rallonge ça fait 50 m de fil.
Donc plus de 20 V de chute et 330 W de perte en monophasé 230 V / 16 A.

Non, j'ai bien tenu compte du fait qu'il y a deux fils.
Je confirme : 9 V de chute de tension.
De toutes façons, 9 x 2 ça ne fait pas "plus de 20".

Pour répondre à RD150, je ne tiens pas compte du cos phi qui est proche de 1 à puissance max, du moins sur les Caméléon Renault.
De plus le cos phi de la charge ne joue pas sur les pertes en ligne.
Si tu mets un gros condensateur au bout de la rallonge, de valeur telle qu'il passe 16 A, le cos phi sera à zéro mais la rallonge chauffera autant.

Ce qui peut jouer pour fausser le calcul purement résistif que j'ai fait, c'est l'effet de peau, la capacité et l'inductance du câble.

Je n'ai pas dû prendre le tableau qui correspond à tes calculs, alors    :

https://schema-electrique.net/calcul-chute-de-tension-electrique-formule-calcul-section-cable-triphase-monophase.html
Cos phi de 1 :

Cos phi de 0,8 :

Pixel a écrit:De plus le cos phi de la charge ne joue pas sur les pertes en ligne.

Dans quel sens dis-tu cela ? Si un mauvais cos phi t'amène à tirer plus de courant pour obtenir ta puissance nominale, la ligne doit forcément le voir , non ?
EDIT: j'avais sauté la ligne avec l'exemple du condensateur, mais néanmoins dit comme ça, ça me parait un peu bizarre.

Pixel a écrit:Non, j'ai bien tenu compte du fait qu'il y a deux fils.
Je confirme : 9 V de chute de tension.
De toutes façons, 9 x 2 ça ne fait pas "plus de 20".

9 x 2 ne fait pas plus de 20 mais 2 x 10,26 oui. Mais bon, c'est pas grave.
Ceux qui le souhaitent pourront eux-mêmes calculer la résistance d'une rallonge de 25 m. Voir l'effet de peau, à 50 Hz.... pour s'amuser.
EDIT :Alors plus précisément ça serait même 12,27 V d'après le calculateur en ligne.

Et 145 W pour 25 m ça ne fait pas non plus 12 W par mètre.

Le Caméléon ne prendra jamais plus de 14 ou 16 A suivant le modèle.
Le courant est fixé par le Flexichargeur (rapport cyclique du signal 1 kHz).
Si la tension baisse, le courant ne va pas augmenter pour compenser.

Si le cos phi de la charge diminue, la puissance diminue.
Mais le courant I étant toujours le même ainsi que la résistance du câble R,
la chute de tension est inchangée U = R.I.
De même, la puissance perdue dans le câble est identique P = U.I.

Il ne faut pas confondre l'impédance du Caméléon et l'impédance du câble !

Vous m'avez complètement perdu

Ce que je retiens, c'est qu'il vaut mieux que je reste avec mon système actuel si je ne veux pas foutre le feu à ma baraque. Surtout que quand j'ai emménagé, la Zoé ne voulait pas se charger sur une prise domestique initialement car l'un des fils (celui qui sert de sécurité en cas de surtension ou de doigts dans la prise ; la prise terre?) était déconnecté.

Donc je n'ai aucune confiance dans le système électrique, surtout que c'est dans une vieille bicoque (divisée en appartements) et que c'est le propriétaire qui fait tout car il est bricoleur/électricien amateur.

ZElectroVE a écrit:Et 145 W pour 25 m ça ne fait pas non plus 12 W par mètre.

Exact, je ne sais pas ce que j'ai fait...
Pour le reste, je persiste et signe.

Pour tes calculs plus haut, c'est sûr que si tu prends 0,023 pour la résistivité du cuivre...
À elle toute seule, cette valeur explique l'écart avec mon calcul.
Je suppose que cette valeur fantaisiste est prise pour tenir compte des tolérances de fabrication, notamment sur la section du fil.

Il y a une tolérance importante, en plus et en moins et, pour faire des économies, les fabricants se mettent systématiquement au mini.
Amuse-toi à prendre un fil de 2,5 mm², à mesurer son diamètre au pied à coulisse et à calculer la section.
Tu vas être surpris.

De ce fait, OK pour 10 V au lieu de 9, même 12 si tu veux, mais pas 20 !

Quant au cos phi de la charge, je répète qu'il ne doit pas être pris en compte.
Je sais qu'on trouve sur le net des outils de calcul qui en tiennent compte mais ils sont faux.
Si tu branches un oscillo avec, sur une voie, la tension entre les extrémités d'un fil du câble et sur l'autre le courant dans le câble, tu verras qu'ils sont en phase (cos phi = 1) quel que soit le cos phi de la charge.

Ark a écrit:Vous m'avez complètement perdu

Ben fallait pas demander, aussi !
Ça se passe comme ça sur ce forum.
Tu poses une question anodine et tu déclenches une bataille d'experts.
Comme me disait un copain un jour : "André, tu lui demandes l'heure et il t'explique comment on fabrique une montre."

0.023, c'est pour tenir compte de ce qui n'est pas du cuivre dans le conducteur   .
Extrait de wiki :
Le cuivre est le métal le plus utilisé pour faire des fils et câbles électriques, car il a une excellente conductivité électrique. On l'utilise soit en fil de section cylindrique mono-brin (rigide), soit en section toujours cylindrique mais multi-brins ou (souple). Pour le rendre plus souple, il est utilisé en alliage avec d'autres métaux.

Pffffffffff.
Alors les fils, ce n'est plus du cuivre électrolytique OFHC ?
Tout fout le camp, ma brave dame.
Un jour, ils nous feront des câbles en fer.

J'ai quand même des doutes sur ton article Wiki qui me semble assez "amateur" comme rédaction.

Après ça dépend surtout si on parle de théorie ou de pratique.
Le calcul théorique 'basique' avec 11,7 Ω/km donnerait effectivement 9,36 V pour un conducteur parfait.

En fait, j'ai mesuré une résistance de 0,513 Ω (+/- 2 %) sur une rallonge de 10 m en 1,5 mm2, d'où l'extrapolation à 20 V pour 25 m.
Maintenant, effectivement, je ne peux pas être certain que le conducteur fasse vraiment la section annoncée, si c'est du cuivre pur, etc, etc... ni même si le multimètre a toujours sa précision sur l'échelle....

Je suis très basique, moi.

@Pixel et @ZElectroVE

Pour une rallonge de 25m, je calcule toujours avec 50m de fil électrique, 25 pour l'aller et 25 pour le retour du courant.

Heu je crois que tout le monde est d'accord là-dessus.