La Zoe comme source d'énergie

Pourquoi la fréquence d'un onduleur (inverter, c'est du Gibi) ne serait-elle pas précise ?
C'est facile de faire aussi bien, voire mieux que le secteur.
Un simple oscillateur à quartz, ou même céramique si on veut tirer le prix, fera mieux.

Le 50 Hz du secteur, il ne vaut mieux pas compter dessus pour faire une horloge.
Aujourd'hui, la grande majorité des horloges et réveils sont à pile et non reliés au secteur.
Et beaucoup sont radio pilotés en DCF77 par l'émetteur de Francfort.
Les horloges synchronisées sur le secteur, je pense même que ça n'existe quasiment plus.
Tu dois avoir un réveil qui date du jurassique !

J'ai du chercher un coupleur différent car avec la blue pill que j'envisage, je n'ai droit qu'à 6 mA sur les GPIOs.
Je vais tenter ma chance avec des CNY17-3-VIS4 qui annoncent un taux de transfert de courant de 100% avec un IF de 10 mA , Vce SAT 0,4V. Même comme ça il me faudra au moins deux GPIO en //, ce qui semble être le cas chez toi.

Toug19 a écrit:un vieux téléphone qui se connecte à l'OBD

OBD c'est "Open Board Development" ?

Finalement tu te connectes directement au 12V de l'allume-cigare ou à un convertisseur USB qui se branche dessus ?
L'avantage du 12V c'est qu'on a accès à une masse, mais aussi à la tension batterie, je suppose.

@Pixel
Il me semble qu'EDF garantissait un nombre de cycles par jour pour la tension secteur, quitte à ce qu'il y ait quelques dérives en cours de journée.

Oui, j'ai lu dire ça, il y a quelques années.
Mais j'avais vu aussi un article qui disait qu'il pouvait y avoir des dérives de plusieurs minutes sur une journée, pas forcément rattrapées ensuite.

@Pixel:
Comme le dit Passant_Mbr et me l'avait appris mon prof d'électronique dans les années 90 ou 2000 (A moins que ce soit une légende urbaine), le 50 Hz est rattrapé régulièrement. Il est donc relativement juste.
Oui mon radio réveil est assez vieux, mais il y a également l'horloge du four. Les radio reveil de ma femme et de mon fils se mettent à l'heure tout seul (peut-être par la norme dont tu parles).
J'ai mesuré 0,7% d'erreur. Électriquement ça change rien, mais pour une horloge....
C'est quoi Gibi?
Je pense que tu te trompes et que le 50Hz est encore beaucoup utilisé comme référence.

@Passant_Mbr:
Je n'utilise qu'un seul GPIO. Le troisième fil (orange je crois) n'est pas connecté. Je préfère le laisser, si un jour j'en ai besoin.
OBD est un standard de communication automobile qui utilise le bus CAN. Ce que j'appelle OBD ici est un dongle OBD bluetooth qui permet de lire des paramètre de la voiture. On n'en parle souvent pour les véhicules électriques car il permet de vérifier l'usure de la batterie (SOH). Mais peut également lire plein d'autres paramètre avec l'application CanZE (puissance en sortie de la batterie, tension batterie 12V......) C'est un must to have quand on va un VE.

GiBi = GB = Grand Breton, quoi.
Sinon, c'est une planète, aussi, et le peuple qui vit dessus.

Arrêtons de pomper ....

Oui mais...

Il vaut mieux continuer à pomper même s'il ne se passe rien plutôt qu'arrêter de pomper et qu'il se passe quelque chose de pire.

GA BU ZO ME

MEU !

toug19 a écrit:GA BU ZO ME

Rooooooooooooooooooh la faute !!!!

GA BU ZO MEU

J'avoue que c'est devenu une lange morte, mais quand même !

@Toug19:
Tu es costaud du GPIO...Ou peut être qu'il  y a un "buffer"  intégré sur la carte ?

Sinon, je pensais, qu'effectivement, le Wifi peut être intéressant pour le contrôle à distance que tu décris.
Mais j'ai en tête le cas d'une Zoe qui serait dans un garage à deux ou trois étages en dessous de l'appartement de son propriétaire, mais tout de même reliée à son compteur par un câble 220V par lequel on ferait remonter le 220V du convertisseur.

Dans ce cas, on serait sans doute hors de portée du Wifi. Je me dis qu'il y aurait alors un contournement possible en reliant la carte à un modem à courants porteurs, qui transmettrait  les informations via le câble 220V lui-même.

Ou sinon laisser un téléphone mobile dans la voiture, relié à la carte par USB "on the GO" , et capable d'envoyer des mail périodiques en fonction des informations qu'il reçoit. Cela demanderait quelques développements.

Oui j'espère qu'il le GPIO ne va pas me lâcher. Sinon je changerais de GPIO et je mettrais une résistance un peu plus élevée.

Pour ta liaison tu peux essayer comme tu dis de faire passer l’Ethernet par courant porteur. Mais parfois si il y a trop de câbles ça ne passe pas. Ou un mobile ou tu actives le point d’accès Wifi. Mais ça te fait un abonnement à payer. Sur mon raspberry pi, le wifi n'existait pas en usine. J’utilise un dongle USB. Il vaut mieux utiliser un version du raspberry qui a déjà le wifi car j'ai galéré sur le mien (j'ai du compiler le module à partir des sources)

Imaginons que l'on veuille brancher un onduleur sur la batterie de traction. J'imagine qu'il y a un relais qui s'actionne par le 12V lorsque la voiture se réveille. (ouverture des portes, insertion de la carte....). Je pense que le meilleurs endroit pour se brancher serait après ce(s) relais. Ce serait moins dangereux pour l'utilisateur. Encore faut-il trouver l'emplacement de ce relais.

Une autre version des connecteurs rapides proposés par Pixel, mais minimum 60 pièces. Ca reste abordable mais ça fait du gaspillage :

https://www.amazon.fr/Greluma-Connecteurs-%C3%89pissure-%C3%A9lectrique-d%C3%A9connexion/dp/B08K31MBDY/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=connecteur+t-tap&qid=1606685184&sr=8-6

Pour le courant dû à la faible résistance, après réflexion j'ai un doute, le gain du transistor de sortie du GPIO va peut être imposer le courant limite, du coup l'entrée du photocoupleur ne risquerait pas grand chose. Par contre à courant fixe, si on diminue la valeur de la résistance, la chute de tension qu'elle provoque diminue, donc augmente celle  entre le drain et la source du GPIO, ce qui va augmenter la puissance dissipée dans celui-ci, donc ce serait lui qui courrait le risque. Ceci dit, un transistor qui flanche se met souvent en court-circuit, donc après ça , le photocoupleur serait en première ligne...

Le relais dont tu parles est peut être situé dans la batterie elle-même, afin de désactiver ses sorties en cas d'accident ?

Toug19 a écrit:Avec le recul la version 1 500 W de l'inverter aurait été mieux car il arrive parfois que cela saute.

Ce qu'il faudrait c'est un convertisseur qui ait une tenue en transitoire  un peu plus élevée pour ton cas,  mais en puissance permanente entre 500 et 1000 W c'est déjà beaucoup, je ne pense même pas aller à 500W. Peut être 400W s'il me prend fantaisie de faire marcher un petit radiateur russe que j'ai , qui peut chauffer une chambre. Evidemment il y a la solution directe de dormir dans la Zoe et d'utilser son chauffage, l'embêtant c'est qu'il finit par se couper. Tu n'as pas trouvé un autre fil magique pour ça, par hasard   ?  Sinon 2000W de pic ça fait déjà 166A,

Autre chose, si tu arrives aux limites du convertisseur dans les cas de coïncidences malheureuses dont tu parles, ça ne fait pas fondre ton fusible ? Cela veut dire qu'il a un effet très retardé, ou alors qu'il faut un court-circuit franc pour le fondre rapidement. D'ailleurs je pense que c'est surtout à cela qu'il sert,  au cas où le circuit lié au  fil rouge toucherait la masse quelque part (d'aucuns disent que ça peut faire exploser la batterie 12V EDIT: ah oui en relisant je vois que tu l'avais dûment mentioné dans tes  messages précédents).



Si je prend le même convertisseur que le tien, je crois bien que je vais commander un ou deux fusibles 200 A, histoire de ne pas faire ça chez moi...

@Passant_Mbr:
Merci pour ta vidéo qui nous rappelle qu'il faut faire très attentions avec les batteries.

Sinon oui, ce sont les transitoires qui font sauter le courant. Et le fait que j'utilise une prise connectée qui elle-même est alimentée par l'inverter. Donc si la tension chute trop, la prise connectée coupe le circuit. Cela fait une sécurité supplémentaire.
Sinon ce qui devait arrivé est arrivée, j'ai oublié que j'étais sur la voiture et j'ai lancé le micro-onde. Qui a réussi à tourner pendant 2 secondes. Et coupure générale....
Je suis allé voir la voiture et l'inverter ne voulait plus démarrer. J'ai vérifié le fusible 100A, il était bon.
Et je me suis rappelé que l'inverter était fourni avec 4 fusible 30A. Mais il n'y a pas d'emplacement à fusible accessible de l'extérieur.
J'ai ouvert le boitier de l'inverter, et je les ai trouvé. 4 fusibles à l'intérieurs qui je pense sont connecté à 4 étages. Tous grillés!!! J'imagine que si il y en a qui lache les autres suivent.
C'est reparti.

J'ai mis au point un script python qui récupére la puissance délivrée par la prise connectée beaucoup plus rapidement que l'interface pourrie de l'application android. (Toutes les secondes)

Eh bien comme ça tu as testé le régime transitoire : sur la notice de mon 300W ils disent une ou deux secondes, donc à en juger par ton four à micro-ondes, qui devait quand même bien être dans la limite des 1000 à 2000W, il n'y a pas de gras par rapport à cela. Mais au moins les protections sont efficaces.

Pour ta courbe , ce sont des Watt en ordonnée et des secondes en abscisse ?

Et donc finalement en mettant une prise connectée sur le frigo et une sur la chaudière à gaz, tu aurais la possibilité d'avoir une application qui détecterait la période des mises en route de l'un et de l'autre (et suivrait leurs évolutions), et couperait l'un des deux si elle voit que des démarrages vont arriver en coincidence ? Juste le temps de passer le pic et après on remet en route. Avec peut-être priorité à la chaudière.

Chez moi jusqu'à présent j'ai toujours déroulé une rallonge directement depuis le garage jusqu'au point d'utilisation. Comme ça, pas de risque que des appareils tirent dessus de façon imprévue.

Au niveau des connexions sur la batterie, il n'y a pas moyen de mettre un deuxième écrou en plus de celui sur les vis déjà existantes, et de serrer la cosse entre les deux écrous? Je pensais aux vis de fixation qui sont directement aux bornes de la batterie (en mettant le fusible intermédaire). De cette manière pas la peine de défaire les vis en place.
Pas assez de surface de contact?  Il est vrai que si ça chauffe, ça va chauffer un peu la batterie elle-même.

Pour la consommation au moment ou j'ai grillé les fusible, difficile à dire. Le micro-onde à lui seule consomme presque 1500W ( pour 1000W, je trouve ça étrange mais bon, c'est ce que j'avais mesuré). Et la maison est généralement dans les 500W à elle seule, donc je pense que j'étais autour des 2000W. Peut etre plus si le frigo tournait.

Oui on pourrait éviter les pics en commandant les prises connectées, mais la chaudière est connectée sans prise et il faudrait tirer quelques rallonges. Ma femme ne va pas aimer et il faudrait acheter une ou 2 prises connectées supplémentaires.

Pour les écrous sur la batterie. J'ai remplacé l'écrou d'origine par un écrou classique qui est moins épais pour ensuite brancher le câble et par dessus j'ai remis l'écrou d'origine. J'ai sûrement mis une rondelle pour avoir un contact plus large avec la cosse du câble. (Ne pas oublier qu'il faut pouvoir faire passer une centaine d'ampère, toi tu auras moins de courant si tu garde ton 300W). Je voulais utiliser 2 écrou d'origine mais la vis était trop courte.
Les photos valent mieux qu'un long discours:



Le fusible bleu est celui de 100A que j'ai rajouté. En regardant la photo, je vois que potentiellement l'écrou coté gauche touche peut-être la platine en bas. Ce qui rendrait le fusible inopérant. C'était bon avant que je grilles les fusibles et je démonte/remonte tout mais j'ai l'impression que ce n'est plus le cas.

Sur mon graphique, les ordonnées sont les index de mesures (oui pas terrible), mais je souhaite faire des mesures aussi rapidement que possible et le temps pris n'est pas toujours exactement le même. L'espace entre 2 point est généralement de 1 secondes. Mais parfois cela prend 3 secondes. Si je souhaite faire un graph plus précis, je peux le faire avec les logs.

Sinon je pense éventuellement à faire un algorithme qui au lieu de laisser éveillé la voiture en permanence, ne la réveillerait que si:
- une certaine quantité d'énergie a été consommée (a définir autour de 200Wh)
- un seuil de puissance est dépassé
- une durée arbitraire est dépassée.

Mais avec ce genre d'algo, il faut pas se planter, car la batterie auxiliaire ne va pas aimer les décharges profondes.
Remarque l'onduleur se mettra certainement en défaut avant.

Cet algorithme, c'est parce que tu penses qu'avec ton dispositif de mainten en éveil, ça consomme encore trop ? Tu peux toujours gratter quelque watts en dévissant l'ampoule du coffre, si elle s'allume...Et il y a le problème de l'alimentation car l'allume cigare ne sera plus disponible.

Mais tu m'a finalement convaincu que les batteries au plomb montées sur véhicule sont peu adaptées au cyclage, et  du coup je pense essayer de reproduire ce fonctionnement en éveil constant sur la mienne. En plus du rendement du convertisseur, il y a la baisse de capacité liée aux courants élevés. Des courbes vues sur le site de M. Philippe Boursin me suggèrent  qu'en tirant 50 A sur une 50 Ah, on n'a déjà plus que 60% de la capacité, on n'approche des 100% qu'à 5 A. Par contre s'il y a des alternances fortes/faibles ça doit devenir plus complexe.

Et puis le rendement de 85% de l'onduleur, dans quel sens est -il compté ? Doit-on considérer que les 1000W permanents ne font en fait que 850W fournis aux appareils ? Ou que les 1000W sont bien disponibles en sortie, mais que ça correspond à 1177 W tirés sur la batterie ? Et comment le cos Phi est-il pris en compte? Quelques doutes sur tout cela mais le pire des cas devrait encore me suffire.

Ce risque de contourner le fusible par contact avec la platine sera à surveiller, d'autant plus que j'ai commandé le même modèle que toi, après avoir hésité devant d'autres inconnus promettant un rendement de 95%. Mais j'espère bien n'avoir que de courts pics au delà des 300/400W.
Sinon la grosse vis verticale de 13 sur la platine, elle ne serait pas utilisable ? La cosse du fusible n'y rentre pas, peut-être.

oui je voulais grappiller du rendement. J'ai mesuré 66% cette nuit. Pas terrible.
Pour pouvoir faire cela, il faudrait que j'arrive à alimenter le raspberry que la voiture soit en sommeil ou en éveil.
Il me faudrait une batterie qui l'alimente. Le problème avec celle que j'ai c'est que quand elle se met en charge, elle coupe l'alimentation de la carte électronique.
En théorie, dans l'algorithme je pourrais vérifier cycliquement que la maison est alimentée par la prise connectée et faire une tentative de réarmement. Mais en pratique si il y a eu une coupure, la box n'émet plus de wifi, et donc le raspberry ne peut plus communiquer avec la prise connectée. Il me faudrait un répétiteur Wifi dans la voiture alimentée également par la même batterie.
Ou alors trouver un moyen d'avoir un 12V permanent dans l'habitacle.
Ou un autre moyen de maintenir la voiture éveillée qui serait dans le compartiment moteur. Je pourrais ainsi alimenter mes outils par la batterie.

Je ne gagnerais rien en retirant l'ampoule du coffre. Elle est allumée 0,2% du temps.

Je pense que l'on pourrait faire du cyclage si la consommation est inférieure à 100W, et encore.
Hier j'ai laissé la batterie descendre à 11,5V. Ensuite j'ai réveillée la voiture. Et l'onduleur a sonné alors que la consommation sur celui-ci était faible. Ce qui montre qu'il y aussi un appel de courant lorsque la voiture se réveille.
Les batteries de nos Zoé font théoriquement 600Wh, sur une batterie au plomb seul la moitié est utilisable. Et je pense qu'il faut qu'elle soit récente. La mienne à plus de 4 ans.
Pour le cos phi aucune idée. J'ai tiré plus de 900W sur le mien avec un radiateur (cos phi = 1). Après je vois bien avec la chaudière que le cos phi gène quelque peu l'onduleur.

Le fusible est trop étroit pour utiliser la vis de 13. Il faudrait un fusible plus large.

Mes connaissances en boulonnerie sont limitées, la vis en question prend des écrous de 8, du coup je ne sais pas si si ça en fait une vis de 8, même s'il faut une clef de 13 pour serrer le dit écrou...

Finalement j'ai reçu ma commande du convertisseur du même modèle que le tien. J'avais également commandé deux fusibles 200A, ceux-ci ont des trous compatibles avec la vis. Mais pour pouvoir y accéder, je me suis résolu à éliminer à la pince coupante la partie du carter en plastique noir qui était devant. Après coup, je me suis dit que j'aurais peut être pu trouver un manchon fileté de 8 qui m'aurait permi de rehausser l'accès sans toucher au plastique. Tant pis, c'est fait.

Pour la masse je me suis mis sur une vis en bas à gauche du connecteur orange 400V, elle tient une espèce de patte métallique fine contre la grosse masse métallique dépolie (je ne sais si c'est le chargeur ou l'onduleur), Au moins il y a de la conduction thermique pour évacuer les calories si la connexion chauffe. Par contre c'est un peu délicat de maintenir vis et câble de masse en place en attendant que les étincelles se calment. De ce point de vue les pinces croco de mon 300 W sont plus confortables.

Le démarrage refrigérateur + congélateur a fait couiner le convertisseur et clignoter en rouge pendant 20 ou 30s, puis c'est repassé au vert. la Zoe n'était pas en marche à ce moment, le pic a du créer une chute de tension trop forte. Mais ça n'a pas bloqué le fonctionnement.

Un cycle lavage machine à froid avec essorage complet effectué. Le convertisseur  était tiède, alors que mon 300W, dans les mêmes circonstances (mais sans les essorages) , restait froid. Le 300W a peut être un meilleur rendement  que 85%. Pas d'échauffement côté connexions. Curieusement, le cos phi de 0,25 pendant les rotations intermittentes du lavage remonte progressivement à mesure que la vitesse d'essorage augmente, pour atteindre 0,70. Donc finalement l'essorage ne tire guère plus de courant, mis à part le pic de démarrage du tout dernier.

Une petit essai sur radiateur 400W, plus modestement que toi. Là le convertisseur avait une tièdeur plus affirmée.

Par contre je n'ai pas l'impression qu'il soit possible de trouver un emplacement permettant de fermer le capot, il est un peu plus gros que je pensais.

Pour l'électronique de puissance c'est bon, il me manque encore l'électronique de pilotage, commandée mais pas arrivée. Pas sûr que j'arriverai à quelque chose de complet avant la fin de l'année.

@Passant_Mbr

Je ne suis pas non plus un expert en boulonnerie. Je dirais qu'un écrou de 8 nécessitera au moins une clef de 10.
Tu parles du carter rouge de la platine à fusible au dessus de la batterie 12V?
Pour la masse je ne vois pas ou tu t'es branché. Une photo serait utile.
Oui ça fait pas mal d'étincelle au branchement, même si l'onduleur est à l'arret. Etrange. Peut-être il y a de gros condensateur. Je crains qu'une partie non négligeable de l'onduleur soit toujours alimenté. Comme les transformateurs que j'ai vu lorsque j'ai remplacé les fusibles. Ce genre de bobinage n'aime pas les coupures d'alimentation.
Il faut toujours que la voiture soit alimenté si tu veux tirer un peu de puissance. Car oui cela fait rapidement écroulé la tension de la batterie et l'onduleur va couiner. Et en plus si tu réveille la voiture, il va y avoir un appel de courant important supplémentaire par la voiture. Donc c'est la coupure totale presque assurée.

Pour l'emplacement dans le compartiment moteur voici ce que j'ai fait, mais si tu as le moteur Continental, le contenu du compartiment moteur change beaucoup:


L'onduleur est fixé par des tirap. Les plus gros que j'ai trouvé. L'ensemble est bien arrimé et je peux rouler avec. Cependant, je roule actuellement très peu avec...
Le gros tuyaux sur lequel est fixé l'onduleur semble très solide. J'ai attaché dessus une vieille sandalette en caoutchouc dure qui ne semble pas avoir peur de la chaleur (je l'ai testé avec un briqué). Cela permet de ne pas abîmer le gros tuyaux. Il y a aussi une grosse vis de fixation qui génait. Comme je le disais, je roule très peu avec la Zoé actuellement. Je verrais si cette solutions est viable dans le temps.

Une meilleure solution mais plus difficile à mettre en œuvre serait de le fixer (comment?) au dessous du capot. A cet endroit:

Avec une imprimante 3D, on pourrait faire des pattes de fixations.

Il faudrait le placer juste au dessus des petit carré noir qui servent à protéger les tuyaux noirs


De mon coté, mon rapsberry pi fait maintenant l'enregistrement de la puissance et de la consommation journalière à partir de la prise connectée.

J'ai également ajouté une fonction de mise en veille automatique de la Zoé si la consommation de la maison est inférieure à 50W pendant 10 minutes. Je peux ainsi tout éteindre juste en rebasculant sur le secteur sans avoir à me connecter sur le raspberry pi pour l'éteindre.

Je vais faire une mesure pour voir combien de kWh j'arrive à utiliser par rapport aux 22kWh de la batterie.

Comment fait-tu pour mesurer le cos-phi? Tu as un oscilloscope?

Bientôt, il sera nécessaire de changer le nom du forum .
Petites notions sur la boulonnerie :
http://www.zpag.net/Tecnologies_Indistrielles/visserie.htm
Un diamètre de 8 (normalisé) nécessitera toujours une clé de 13, un diamètre de 6 une clé de 10.
Je vous laisse découvrir les autres subtilités, pas (métrique ou pas), résistance, etc...

Merci pour l'info bien utile, RD150 je dégusterai à tête reposée.

Pour les photos c'est bien ce que je me disais, ça manque. Il faudra que j'essaye de trouver un peu de temps pour ça (mais mon garage est sombre, et la température extérieure ne m'incite pas à tenter le montage dehors).

Je parle du plastique noir fin, mais résistant, qui forme un rempart vertical autour de la platine positive, en dessous du couvercle rouge.
Je suis en version continentale, et effectivement les ressources doivent différer, d'où l'interêt d'illustrer.

Les étincelles, j'en ai aussi sur le 300W, peut être  effectivement un condensateur à l'entrée. Une self, je ne sais pas. Pour limiter le courant d'appel ? Pas besoin de filtre secteur dans cette utilisation en tous cas.

Rouler avec l'onduleur, je n'y pensais pas. Je ne suis pas certain que son électronique soit conçue pour tenir les vibrations dans ces conditions. Et il faut bien tout caler pour ne pas avoir des frottements qui dégraderaient les élements en contact, ce que tu as fait. C'est plutôt pour pouvoir garder la voiture bien fermée dans le cas où elle n'est pas dans un garage individuel, que je souhaitais fermer le capot. Et quand tu roules avec, tu le laisses connecté? Evidemment ça ouvre la voie à la possibilité d'avoir du 220V dans l'habitacle, sans avoir à refaire le montage lors des arrêts.

Pour le cos phi , j'ai juste un petit économètre qui l'indique, et dont je ne sais pas s'il est fiable avec une charge utilisant peut-être elle-même de l'électronique de puissance (au moins il indique bien 1,00 sur un radiateur).

je n'ai pas bien compris le comportement que  tu as programmé: tu veux dire que tu as des charges connectées sur l'onduleur, tu les déconnectes et tu les rebranches sur le secteur manuellement (ou via d'autres prises connectées), et le Raspberry Pi, voyant qu'il n'y a plus de consommation sur la prise de sortie de l'onduleur autorise la mise en veille ?

La prise connectée me permet de connaître la consommation et l’énergie consommée. Dans le script du Raspberry pi qui simule une ouverture du coffre toutes les 240 secondes, j'ai ajouté une lecture de la puissance sur la prise connectée. Ainsi si la puissance est inférieure à un seuil, cela signifie que la maison n'est plus alimentée par la Zoé. Donc je coupe la simulation de coffre ouvert (qui maintient la voiture en éveil) et l'onduleur est seulement alimenté par la batterie 12V, la voiture s'endort. La puissance restante peut largement être fournie par la batterie seule pendant des heures.