Caméléon de Feneck91 : autopsie d'un chargeur HS

Suite du sujet : Première panne sévère : changement du Caméléon.

Voilà, le chargeur Caméléon de la Zoé de @Feneck91 (enfin celle partagée de sa femme et de sa fille) a été changé.
Avec @Pixel, on l'a décortiqué. Peu de choses à dire à part que l'on ne risquait rien à le casser puisqu'il est déjà mort.

Je mets les photos, et laisse faire @Pixel pour les détails.
Tu peux éditer ce sujet. Je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. Le sujet est verrouillé pour le moment.

La bête sur la table d'opération.



Couvercle du premier compartiment retiré. Photos pour repérer tous les branchements. Huit connecteurs basse tension à débrancher et deux fils de puissance et on commence à déconnecter. Le petit connecteur jaune, en bas à gauche, va à un capteur de température. C'est celui qui n'était pas branché dans le Caméléon de @Stephane1.







Une plaque noire en plastique, fixée par trois vis, est retirée, laissant voir les composants de puissance.



Toute la partie supérieure du carter peut être dévissée et retirée. On n'a plus que les composants de puissance.
En bleu, un condensateur triple,
en bas à droite, une grosse self,
en bas à gauche, le module redresseur.



Le carter supérieur retourné. À droite, sous le capot noir, le module filtre.





Après retrait du capot noir, l'intérieur du module filtre. En haut à droite, les trois fils orange de 25 mm² qui conduisent le triphasé au module redresseur. Celui du milieu était mal serti dans le Caméléon de @Fred.Leudon et il m'était resté dans la main. Ici il tient bien et on ne constate aucun échauffement.


Le module filtre après dépose d'un circuit imprimé qui couvrait presque toute la surface du module.
En haut à droite, trois selfs de filtrage.
En bas, deux circuits imprimés.
Pour le Caméléon de @Stephane1, je m'étais arrêté là, n'osant pas risquer de casser quelque chose. @Stephane1 ayant besoin de sa voiture le lendemain !



D'après un film anglais que j'avais vu, il semblait qu'il faille démonter la prise du faisceau de charge pour pourvoir démonter les circuits imprimés. @Feneck91 s'est donc attaqué ce démontage, avec succès, en déverrouillant une à une les languettes de contact et en les faisant sortir par l'arrière du connecteur.
On s'apercevra un peu plus tard que c'était inutile car les fils de cette prise vont directement aux selfs de filtrage et ne sont pas reliés aux circuits imprimés. L'anglais de la vidéo avait joué un peu vite de la pince coupante.





Quatre petites vis à retirer, deux connecteurs à débrancher et les circuits imprimés viennent gentiment (ou presque).
Bon, on manque un peu de photos pour cette phase.
Le but était d'atteindre les "foutus relais". Nous les avons vus, touchés, mais pas très bien photographiés.
Sur la photo ci-dessous, juste à droite de la nappe de fils, il y a deux vis qui fixent deux cosses. L'un des fils de ces cosses est le neutre provenant du faisceau, l'autre est le fil de phase L3.
Sous la nappe, trois résistances de puissance en parallèle.
Sous le circuit imprimé, les deux relais.

Le principe de fonctionnement est le suivant : Le système teste si on a du triphasé ou seulement du mono. S'il n'y a que du mono (pas de tension sur L2 et L3), le premier relais connecte les trois résistances entre le neutre et L3. Si tout se passe bien, le second relais se ferme et court-circuite les résistances. Le 230 V présent entre N et L1 sur la prise de charge se retrouve entre L1 et L3 dans le chargeur.





Aujourd'hui, on peut donc dire qu'il est possible de changer les relais de commutation tri-mono.
C'est un gros boulot car il faut sortir le Caméléon, le démonter entièrement pour accéder aux relais, le remonter et le réinstaller dans la voiture.
Il faut compter une bonne journée de travail.

Il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter si le second relais est défectueux.
1 - Le relais a ses contacts grillés (oxydés) et ne connecte plus N avec L3. La charge est possible en triphasé mais pas en mono.
2 - Le relais a ses contacts soudés et relie en permanence N et L3 : on a le syndrome des Zoé tueuses.
Quand on branche sur une borne triphasée, la Zoé fait un court-circuit franc entre L1 et L3 et la borne disjoncte.

J'aime bien le terme "Zoé tueuses".
C'est un truc qui est souvent arrivé sur les forums, les Zoé étant accusées de faire disjoncter les bornes. Mais forcément les Zoé sont les VEs les plus anciens donc ceux ayant statistiquement plus de pannes.

Les Zoé tueuses sont même des tueuses en série.
En général, le gars qui fait sauter une borne se dit, m.... encore une borne en panne. Font ch....
Et il va à la suivante.
Et là, il se dit, m.... j'ai vraiment pas de bol aujourd'hui ! Font ch....
Ce n'est qu'en arrivant sur la troisième qu'il se dit "C'est quand même pas ma Zoé. À la maison, elle charge très bien !" Font ch....
Il branche et vlaaam, une troisième...

Ben oui, normal. Le relais étant collé, ça charge bien en mono.

Bravo encore pour tout ce que vous avez fait pour changer ce chargeur. Mais je trouve qu'il y a tout de même un gros manque de réparabilité de cette électronique, vu la complexité qu'il y a pour changer un simple relais. C'est une pièce d'usure, avec les arcs électriques à chaque commutation, on devrait pourvoir les remplacer facilement. Alors que là il y a un sacré boulot pour le faire.
Je vois apparaitre un indice de réparabilité sur certains appareils électroniques, pourquoi ne pas l'imposer aujourd'hui aussi sur les VE. Car le bénéfice d'une meilleure fiabilité théorique des VE est complètement anéantie par cette complexité et coût de réparation. Il faudrait aussi normaliser un peu tout cela.

Si je pouvais le réparer ça serait cool, mais à 2 800 € ça ne vaut pas le coup.

Revolte a dit à @Feneck91 que probablement ce sont le module de filtre électronique ou le module redresseur qui sont défectueux.
En supposant que ce soit le module de filtre électronique qui est défectueux, il est possible de le remplacer entièrement et assez facilement, mais d'après Dialogys ce module neuf, détaillé par Renault, vaut environ 1000 €.
Le module redresseur neuf vaut quant à lui environ 600 €.

Donc cette solution de remplacement de module est à envisager uniquement si on ne trouve pas de chargeur d'occasion qui vaut environ ces prix ou 1600 € pour celui qu'a trouvé @Feneck91 car il est neuf.

Après, c'est peut être réparable chez Revolte pour un tarif moindre vu qu'il est désormais démonté.

Oui, c'est ce que j'allais dire.
Egalement Revolte pourrait conseiller @Pixel avec les photos du démontage plus haut.

On ne sait pas ce qui est défectueux dans ce chargeur. Le module filtre ou le module redresseur.
Donc s'il faut changer les deux, ça fait 1 600 €.
Autant acheter un chargeur complet d'occasion.

Revolt n'a pas de banc de test, il faut donc réparer, le remonter dans une Zoé, puis si Ok, le re-démonter pour le renvoyer, donc de toute façon un montage / démontage.

Et si c'est pas OK on recommence avec l'autre module.
Et si c'est pas OK ...

De mémoire sur le forum (je pourrais retrouver les sujets), dans 2-3 cas, le garage EVOcar ou des garages Renault ont changé uniquement le module de filtre électronique du boitier chargeur sur des Zoe avec moteur R (R240 ou R90).
C'est une réparation qui avait coûté de mémoire 2700-3000 € (pièces et main d'oeuvre) car sur une Zoe R il y a beaucoup plus de main d'oeuvre.

Ce que je veux dire c'est qu'il doit y avoir un moyen de faire un diagnostic pour savoir si c'est le module de filtre électronique ou celui du redresseur qui est défectueux et à l'origine de la panne (il faudrait poser la question à Revolte).

Je ne me souviens pas avoir entendu parler sur le forum de changement uniquement du module redresseur.

Ça reste plus cher qu'un neuf comme j'ai payé ! C'est presque le prix d'une neuf (4000 €).

C'est 2700-3000 € (pièces et main d'oeuvre), j'ai corrigé dans mon message ci-dessus.
Sur les Zoe R (R240, R90 etc...) le module de filtre électronique ne coûte pas plus cher (environ 1000 €) que celui de ton chargeur.
Mais pour déposer le "chargeur boitier connexion" des Zoe R, il y a beaucoup plus de main d'oeuvre ce qui explique les 1 700 - 2 000 € de main d'œuvre.

Pour les Zoe Q comme la tienne, le chargeur, le convertisseur (aussi appelé onduleur ou PEB) et le motoréducteur forment des pièces distinctes et il est possible de déposer uniquement le chargeur.

Pour les Zoe R (voir ci-dessous la vue éclatée de Dialogys) le chargeur et le convertisseur forment une seule pièce appelée "chargeur boitier connexion" (entouré en bleu).
Pour le déposer il faut déposer l'ensemble du groupe motopropulseur soit l'ensemble réducteur-moteur-"chargeur boitier connexion" que l'on voit ci-dessous puis le séparer et enfin déposer le module à remplacer.

La pièce du "chargeur boitier connexion" coûte environ 6 400 € neuve car elle contient tous les modules du chargeur et du convertisseur.
Également plus bas, une autre vue éclatée avec les principaux modules.

Donc je vais rester spécialisé sur les chargeurs de Zoé R Q.

Je ne comprends pas, tu veux plutôt dire Q ?

Oui, oui, c'était pour voir si tu suivais.

J'ai l'impression qu'on peut atteindre le filtre d'entrée, qui est situé dessus, sans démonter le moteur.
Qu'en penses-tu ?

Après, même si on peut le démonter, encore faut-il débrancher les connexions qui vont aux autres modules.

Il faut que je regarde le mode opératoire dans Dialogys et comment ça se présente sur ma Zoe 41, R75 mais après avoir déposé le "chargeur boitier connexion", il est préconisé de le poser sur un tapis antistatique et de travailler avec un bracelet antistatique.
D'ailleurs il est préconisé la même chose pour le chargeur de Zoe Q que tu as démonté.
Je pense que c'est surtout une précaution pour les circuits imprimés, comme sur un ordinateur.

Je pense aussi, comme tu dis, que c'est pour avoir accès à des câblages et connecteurs entre le module de filtrage et les autres modules comme le module redresseur.
D'ailleurs avant de déposer le module de filtrage, il est indiqué de déposer le couvercle du carter du chargeur.

Quand j'ai démonté le chargeur de @Stephane1, j'avais le bracelet antistatique (avec sa pince croco sur le boîtier du chargeur qui sautait à chaque fois que j'allais chercher un outil !)
Pour celui de @Feneck91, je n'ai pas pris les mêmes précautions.
À vrai dire, je n'y ai pas pensé mais on partait du principe qu'il était mort.

Je ne sais pas si c'est efficace mais je le trouve très élégant, ce bracelet.

C'est vrai que la partie bracelet fait classe.
Et je suis sûr qu’un jour ou l’autre, tel un phénix qui renaît de ses cendres, ce caméléon retrouvera la vie … ou pas…

@Pixel : Le bracelet semble efficace, solide et entoure bien le poignet.
Je suis en train de m'équiper également, sur ce site qui donne beaucoup d'explications :
https://fr.rs-online.com/web/c/controle-esd-salle-blanche-et-prototype-pcb/protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/mise-a-la-terre-esd/

Un système de cordon avec bouton pression pour relier le bracelet à une prise spéciale qui se branche sur la terre d'une prise murale est intéressant également et me semble plus stable que la pince crocodile qui peut sauter.
Si tu peux retirer la pince crocodile de ton bracelet, il se vend aussi sur ce site un adaptateur avec bouton pression.

Il y aussi différents modèles de tapis antistatiques sur lesquelles sont sertis des goujons pour encliqueter le bouton pression d'un cordon et ainsi relier le tapis à la terre ou relier un bracelet antistatique au tapis.
https://fr.rs-online.com/web/c/controle-esd-salle-blanche-et-prototype-pcb/protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche/tapis-antistatiques/

Dans Dialogys il est préconisé d'utiliser un tapis et un bracelet antistatique, avec un support spécial pour le chargeur mais l'ensemble (outil Renault) avec ce support est difficile à trouver et hors de prix (environ 800 €).

Toujours dans Dialogys, pour remplacer le module redresseur, il est utilisé un support de module et un outil spécial pour appliquer la pâte thermique, hors de prix également.

Pour les supports du chargeur et du module redresseur (avec des entretoises), je pense que ça doit pouvoir se fabriquer soi même.
L'outil Renault d'application de pâte thermique permet d'éviter d'en mettre trop et sur les côtés de la surface du module mais je pense qu'en repérant la surface d'application sur le module redresseur et une simple petite spatule ou une vielle carte bancaire, ça devrait faire l'affaire.